altervino :: 365 jours au coeur du vignoble d'Alsace

Visite au domaine Rietsch (Mittelbergheim)

2011-12-04T16:09:00.001+01:00

Petite visite au domaine Rietsch à Mittelbergheim à l'occasion du weekend portes ouvertes. Au programme, dégustation des vins du domaine, mais aussi des vins du millésime 2011 en cours de fermentation et quelques vieux millésimes.

Domaine familial en agriculture biologique qui propose une belle gamme de vins nature et des cuvées "insolite" comme un Sylvaner oxydatif. Jean-Pierre est en perpétuelle recherche, un explorateur. Les prix sont particulièrement raisonnables. Enfin ne pas manquer le site internet du domaine très complet. Un domaine à suivre dans la lignée familiale et expérimentale de Lucas Rieffel et Etienne Loew. A suivre...

La dégustation

Crémant Extra Brut 2009 - 7€

Super vin incisif à souhait (non dosé). Certes la bulle est un peu grossière mais ça claque à souhait et un petit carafage lui fera du bien. Parfait pour l'apéro. Bien

Pinot Noir "Nature" 2010 - 7€

Le vin de fruit gouleyant par excellence. Nez de fruits rouges qui pinote à souhait. La bouche est vibrante de vie et libre, gorgée de fruits rayonnants. Un vrai vin glou glou. Super rapport plaisir / prix. Bien

Pinot Noir Vielle Vigne 2009 -12€

Rien à faire, j'ai du mal avec les millésimes trop solaires. Une pointe d'alcool me gêne au nez. Bouche épicée et chaude, à l'opposé du vin précédent. Moyen

Klevener de Heiligenshtein "Nature" 2010 - 10€

1er nez discret très légèrement oxydatif. Bouche tout en finesse avec de belles touches florales du savagnin rose, mais sans aucune lourdeur. Beau mariage entre gras et volume et une finale salée. Intéressant

Klevener de Heiligenshtein 2009 - 10€

Version plus jurassique que le précédent. Notes oxydatives plus marquées mais sans aucune lourdeur. Plus de puissance en bouche et une légère astringence. Assez Bien

Riesling "Brandluft" 2008 - 9€

Parcelle à majorité composée de calcaire et de grès. Belle minéralité olfactive mais un corps en demi teinte avec un creux en milieu de bouche (un trou d'air!). Jolie finale citronnée qui lui redonne un peu de peps. On aurait aimé un surcroît de tension et de droiture pour un 2008. Moyen+

Plus tard on dégustera le Riesling Brandluft 2000 qui offrait plus de cohérence gustative, sans "trou d'air".

Riesling Stein 2010 - 10€

Le calcaire donne une pointe d'austérité à l'ouverture. Mais après aération, de beaux fruits mûrs voire exotiques pointent leur nez: fruits de la passion, ananas. Belle tonicité en bouche avec une trame acide rectiligne. A garder. Bien

Riesling Grand Cru Zotzenberg 2008 - 12€

Ce vin ne se goûte pas très bien en ce moment. Nez assez fermé, bouche assez courte avec une finale lactique. Peu expressif. Moyen+

Par contre, le Riesling Grand Cru Zotzenberg 2009 qui vient d'être mis en bouteille après près de deux ans d'élevage est une toute autre histoire. Comme si la lente fermentation lui avait redonné la parole et le vin se présente sous un jour plus cohérent, avec une belle rectitude et plus de pureté. Une piste à explorer donc pour le Zotz'. Bien

Ni Vu Ni Connu 2007

Voici un des vins de la gamme "insolite". C'est un sylvaner du Grand Cru Zotzenberg élevé de mani_ère oxydative. Le voile ne s'est pas formé mais on entre dans le monde délicieux des vins non ouillés du Jura. Le vin développe une belle matière, le tout soutenu par une belle acidité. Une pointe de volatile donne encore plus de relief à ce vin intéressant. Bien

Domaine Rietsch

32, rue Principale
67140 Mittelbergheim
Tél. 03 88 08 00 64

http://www.alsace-rietsch.eu/

Dégustation en 4 actes

2011-11-25T15:41:00.000+01:00

13 convives, 8 vins pour se (ré)chauffer pour les fêtes. Le chiffre 13 porterait-il la poisse? On pourrait le croire à en juger la manière dont une partie des vins se sont mal goûtés ce soir. Au programme: deux bulles, deux blancs, deux rouges et deux liquoreux. Le tout à l'aveugle, of course. Retour sur la scène du crime, en 4 actes...

Acte 1 - les bulles

Champagne Extra Brut 2000 - Jacquesson - 70€

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir. Choix a été fait de servir ce Champagne carafé et à température ambiante. Le but était de faire ressortir le vin qui dort sous les bulles. Nez globalement discret typique de l'élevage du Chardonnay avec des notes grillées subtiles, du miel et une légère pointe d'oxydation toute maîtrisée. La bouche est superbe avec une tension acide remarquable et une longueur imposante. Beau volume en bouche sur le gras et finale sur des amers nobles. Une bouche dense mais digeste. Belle bête mais le prix laisse tout de même rêveur. Je suis curieux de voir ce qu'il aurait donné si servi plus frais et avec quelques bulles en sus. Bien

Champagne Amour de Deutz 2002 - 130€

100% Chardonnay. Mon cri du cœur "mon Dieu, quelle merde!". Essayons d'élaborer un peu sur ce vin qui ne me cause pas du tout. Le nez est tout à fait correct: notes toastées, citronnées. Rien de transcendantal, mais pas de fausses notes. Par contre la bouche est trop discordante: attaque sur des sucres résiduels abondants et collants à souhait puis attaque acide malique sans grande cohérence et surtout qui ne mène nulle part. Un Champagne qui voudrait séduire par ses sucres, mais qui me laisse plus que perplexe. Lorsque le prix est dévoilé, ma colère gronde. Un Champagne pour une partie fine? Bof

Un premier acte qui avait très bien commencé mais qui finit sur une vraie tragédie. Il va falloir des ressources aux vins qui suivent pour nous faire sortir de cette déprime.

Acte 2 - les blancs

Riesling Grand Cru Kasterlberg 2008 - Domaine Marc Kreydenweiss - 42€

La magie du terroir schisteux opère. Un nez complexe aux notes d'agrumes et de fleurs (rose) qui se développe sur un bouquet de fruits mûrs. La bouche est impressionnante de puissance et de salinité. Gros volume, du gras, de l'alcool mais sans aucune lourdeur le relai salin est magistral. On salive, on salive, on salive à n'en plus finir. Quelques légères notes nobles d'oxydation ménagée dont penser à un apport minime à la mise (génial!). Un grand vin, certes au prix élevé. Très Bien

Corton-Charlemagne 2008 - Bouchard Père & Fils - 110€

C'est le genre de vin où la première impression n'est pas forcément la bonne. Oui au tout premier nez, un frisson me parcourt la jambe droite (ne me demandez pas pourquoi celle-ci plus que celle là!). Quel bonheur que de côtoyer le monde des grands blancs bourguignons. Le nez grillé et minéral est envoûtant mais très vite le boisé domine et ne s'estompe pas. Confirmation en bouche avec un boisé fougueux à ce stade (of course, le vin est bien trop jeune pour être goûté à ce stade de son évolution). De belles choses apparaissent derrière cet écran ligneux: tension saline certaine, beau volume mais à ce stade de jeunesse l'alcool n'est pas intégré (13.5%). Du coup, on reste sur une impression d'un vin démonstratif, plus imposant par son élevage que sa finesse. A garder absolument en cave et à regoûter dans 10 ans en espérant y trouver un supplément vibratoire d'âme. En tout cas, aujourd'hui le prix laisse rêveur! Bien-

Ma foi, un acte 2 qui m'a redonné du baume au cœur et qui m'a fait oublier la déception de la fin de l'acte 1. Me revoilà tout sourire, prêt pour la suite des festivités...

Acte 3 - les rouges

Le cœur de la tragédie se joue dans cet acte. Fallait-il se lever et aller prendre l'air à l'entracte?

Vin de Pays du Gard - Roc d'Anglade 2009 - 32€

"Oh my God!" Rarement un vin ne s'est aussi mal goûté. La déprime s'installe. Certes sur le papier glacé des guides de vin en tout genre, ce domaine est vanté pour ses vins classes tout en fraîcheur. Ici sur ce millésime 2009 goûté en cette fin novembre 2011, c'est tout le contraire qui s'opère. Cet assemblage Carrignan (40%) / "GSM" (Grenache, Syrah, Mourvèdre) offre au nez, assaut sans pitié de cassis, de notes animales persistantes, de peaux de raisin noir desséchées. Bref toute la caricature d'un vin sudiste comme je les fuis. La bouche? C'est parti, on remet ça de plus bel.? Alcool à gogo (13.5%), tanins asséchants, vanillé déplacé, sucrosité exacerbé du Grenache très mûr. Le tout sans aucune harmonie. Une agression caractérisée, faite de puissance et de lassitude. La finale boisée apporte la dernière touche à ce tableau déjà bien sombre. Espérons que le temps l'assagisse, oublions cette expérience et laissons ce vin se perdre des années dans nos caves et donnons lui une deuxième chance dans 10 ans. Carton rouge à ce stade; le vin "lose" de la soirée. Très Bof

Côtes du Roussillon "La Roque" 2009 - Domaine Gauby - 80€

Une nouvelle cuvée parcellaire, 100% Grenache. Le nez laisse présager de grandes choses: tout en finesse, classe, notes florales et une certaine fraîcheur apparaît sous formes de belles notes végétales. Quel bonheur après le coup de massue du vin précédent. Par contre, à ce stade de grande jeunesse, la bouche est parasitée par la puissance alcoolique (14.5%). Ces vapeurs éthyliques agissent comme un écran qui m'empêche de voir au-delà. Je n'y trouve que des Watt: tannins abondants, sucrosité fatigante. Heureusement que de belles notes poivrées viennent relever le tout. A quoi bon goûter ce vin aujourd'hui alors qu'il se fondra certainement avec les années et que le bonheur sera intense dans 10 ans. J'ai du mal à positiver à ce stade, mais reconnaît volontiers que ce vin possède complexité et personnalité. A garder svp. Bien-

Acte 3 suicidaire pour les papilles. Je ne suis pas capable à ce stade de prendre un réel plaisir sur des 2009 languedociens. 2009 a trop brillé par son feu solaire pour être approché si tôt. Tel Icare, je tombe en chute libre sans y avoir été préparé. Le mal est fait, l'acte 4 ne pourra pas me consoler.

Acte 4 - les liquoreux

Le salut ne viendra qu'à la fin de l'acte 4, certes très tardivement mais au combien nécessaire pour la paix de nos âmes meurtries...

Vin de Table "Le Vitriol - A Lulu la Nantaise" 2010 - Olivier Pithon - 17.50€ (50 cl)

Oh, non... la poisse continue! Cette vendange tardive 100% grenache noir est une vraie catastrophe. Le nez est mono-thématique sur ds notes de cerise dans l'alcool. La bouche est mono-thématique sur des notes de cerise à l'alcool. Que dire de plus? Oui c'est super lourd, ça colle.... Les 60g/l de sucres résiduels paraissent l'Everest! Ce vin est-il une blague? A oublier.

Pinot Gris SGN Clos Jebsal 2006 - Zind-Humbrecht - 200€

Bravo Olivier Humbrecht! Après une telle série noire et une humeur de plus en en plus sombre, la magie opère. C'est vraiment un très grand liquoreux, un très grand vigneron! Les 450 g/l de sucres résiduels passent étonnamment comme une lettre à la poste (seulement 7% d'alcool acquis, donc plus de 30% d'alcool potentiel. Tout bonnement incroyable). Mais commençons par le début. Le nez est d'une complexité phénoménale: fruits secs, pâte de coing confit (tout comme dans le 1999 dégusté en novembre 2008. Lire ici). La bouche est bercée, transpercée par une acidité divine qui fait saliver à n'en plus finir. La bouche offre un gras et une longueur infinis. En outre, il existe un réel côté aérien dans ce vin avec un milieu de bouche sphérique qui fait comme un appel d'air et nous prépare à la finale majestueuse sur des notes de pain d'épices. On se perd dans la complexité gustative de cet immense vin. Sans doute un des très grands liquoreux de ce monde. Un vin à déguster absolument pour lui seul, sans accompagnement gastronomique. A admirer comme un monastère cistercien, une œuvre contemporaine bluffante. A méditer comme un tableau du Caravage qui comme nul autre sait nous faire sortir toutes nos tripes. Excellent

Crayères de Champagne

2011-11-19T18:34:00.000+01:00

Il faut le faire au moins une fois dans sa vie... C'est classé tout de même au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Alors la décision est prise, on part en Champagne! (Je vous rassûre, pour un weekend seulement!).

Evidemment improviser une visite de cave un samedi est une chose un peu compliquée. Après moultes coups de fil, la maison Taittinger à Reims veut bien nous ouvrir ses portes, moyennant bien sûr 14 la visite (business is business!).

C'est parti pour une heure de visite dans les entrailles du sous-sol reimois avec la visite des fameuses Crayères.

Movie time!

Mais ça se mérite. D'abord passage obligé dans la salle home cinema pour une présentation Hollywood de la maison familiale fondée en 1931. 250 ha en propre, 1000 vendangeurs, 4+10 km de caves souterraines pour stocker 3+9 millions de cols, 50 000 visiteurs par an, 70% export bla bla bla... Wow, ça pète!

Bon passons aux choses sérieuses: on descend par un escalier à vis dans les caves souterraines sur 3 niveaux (-12m, -18m et -23 mètres pour la plus profonde). La température descend progressivement avec la profondeur (8 degrés Celsius à -23m) et le taux d'humidité lui augmente (80% au fond).

5 remueurs travaillent à plein temps chez Taittinger pour s'occuper de la cave historique sous la maison mère à Reims. On y stocke deux cuvées (la prestigieuse Comtes de Champagne, un 100% Chardonnay à 110€ la bouteille (!) et le Brut Réserve). Ils parcourent les 4 km de galeries et surveillent 3 millions de bouteilles. 100% de remuage manuel dans cette cave (un bon remueur peut apparemment remuer 40 000 bouteilles par jour!). Le reste du stock est tenu dans une autre cave plus moderne (10 km de galeries pour 19 millions de bouteilles, 100% giropalettes).

Les crayères sont des grottes souterraines creusées par les romains au IVème siècle après JC dans la craie tendre et exploitées un temps par les moines bénédictins. Il y règne une atmosphère de recueillement et d'inspiration mystique. On est loin du frou frou, des strass et des paillettes qui règnent en surface. Un silence absolu y règne. On n'a même pas froid, juste captivé par ses millions de bouteilles impeccablement rangées, qui reposent en paix dans un éclairage orangé au sodium...

La (mini) dégustation

On finira notre immersion dans ce monde à part par la dégustation du Brut Sans Année (BSA pour les intimes) cuvée Réserve (31€ svp!). Un assemblage 45% Chardonnay, 35% pinot noir et 20% pinot meunier. La droiture du Chardonnay prend agréablement le dessus mais les 9 g/l de sucres résiduels me gênent. Ici pas de place pour les non dosés, encore moins pour les non sulfités "nature". Quel dommage, mais on a frappé à la mauvaise porte pour ce genre de demande.

Bien sûr la dégustation s'arrête là. Les autres cuvées se dégustent avec les yeux et le porte-feuille! On est loin de la convivialité bourguignonne!

Conclusion

Les champennois sont imbattables du point de vue marketing. Ils savent véritablement vendre du rêve. Se perdre dans les dédales de craie à 20 mètres sous terre restera en effet une expérience inoubliable et pourra justifier aux yeux de certains acheteurs le prix prohibitif, incisif des cuvées. A copu sûr, il nous faudra revenir pour déguster des champagnes non dosés, "nature", droits comme des "I" dans une maison à taille humaine. Oui, je fais le rêve qu'elles existent...

(Toutes les photos ici).

Rhône 2009, un millésime (très) solaire

2011-10-07T09:03:00.139+02:00

Petit tour d'horizon avec les "usual suspects" d'Haguenau sur le millésime 2009 dans la vallée du Rhône. 9 vins au programme. Ballade entre le Nord et le Sud de l'appellation sur un millésime résolument solaire dans la lignée du 2003.

Côtes du Ventoux "Nadal" - Domaine de Fondrèche 2009 - 15€

Assemblage 45% Syrah, 45% Grenache et 10% Mourvèdre. Nez sur le boisé et alcool marqué. La bouche est construite sur la puissance avec des tanins asséchants. Un vin austère à ce stade, laissant une impression de vin muté. Le fruit a du mal à transpercer cette masse opaque. Dure dure l'entrée en matière... Moyen-

Côte du Rhône "Coudoulet" - Domaine de Beaucastel 2009 - 17.50€

30% Grenache, 30% Mourvèdre, 30% syrah et 10% cinsault. Nez plus charmeur que le précédent sur la cerise et les épices. Une bouche élégante, caressante avec une matière plus discrète. La finale réglissée et sur de beaux amers lui donnent un petit air de "j'y reviens volontiers!". Bien

Saint Joseph "Amarybelle" - Yves Cuilleron 2009 - 22.50€

100% Syrah, 18 mois d'élevage en barrique. 1er nez légèrement sur la réduction (notes animales). Evolue sur alcool et boisé. Attaque discrète en bouche. Un vin qui tapisse toute la bouche, charmeur. Bouquet de violettes. Classe. Finale fraîche (c'est rare!). Bien

Côte Rotie "Champin le Seigneur" - Jean-Michel Gérin 2009 - 36€

90% Syrah, 10% Viognier

Nez relativement fermé mais qui laisse poindre de très belles choses: notes animales, Syrah et surtout mine de crayon. Bouche épicée (d'autant plus accentuée que l'alccol pointe le bout de son nez) et ample. La salivation abondante en finale est salvatrice mais l'impression de sucrosité également présente en fin de bouche n'est pas la bienvenue à ce stade. Il faudra savoir l'attendre. Bien

Côte Rotie "Les Bécasses" - Chapoutier 2009 - 50€

Nez charmeur de Syrah avec pointe animale et réglissée. Par contre la bouche est un choc et se présente sous un jour difficile: masse tannique asséchante, alcool over présent, bouche un peu lâche, acidité "isolée". Une bouche pas en place. On est face à un mur. A garder mais bof. [le lendemain, la bouteille présentait un faible goût de bouchon. Ceci pouvant expliquer celà. A regoûter donc.] Moyen

Côte Rotie "Les Terres Sombres" - Yves Cuilleron 2009 - 59€

Pour moi, the highlight of the evening. 1er nez café puis des notes végétales nobles (raffle mûre?). Nez qui évolue tout en complexité (tabac, estragon). Envoûtant. Bouche tout en tension soutenue par une belle acidité. Grand vin de densité et legerté. Tanins veloutés, longueur, tout est un là pour un vin classe. Très Bien

Châteauneuf du Pape - Vieux Télégraphe 2009 - 52€

Les connaisseurs disent qu'il faut savoir attendre les vins du Vieux Télégraphe. En tout cas, ce soir le vin se goûte très mal. Au nez, alcool (14.5%) et boisé. En bouche, fruits compotés, impression de sucrosité collante. Un vin très fatigant à ce stade. A garder absolument. Bof

Châteauneuf du Pape - Beaucastel 2009 - 65€

Un vin qui a enthousiasmé les foules ce soir là. Par contre mes sensations étaient plus réservées. Nez assez fermé qui s'exprime à ce stade sur des notes lactées et l'alcool pointe à l'aération. La bouche offre de l'allonge, un certain côté aérien (si rare dans cette dégustation) mais les notes de figues fraîches rappellent le millésime. On finit sur des notes boisées et des amers. A garder absolument et à regoûter dans 10 ans. Bien-

Côte Rotie "Les Grandes Places" - Jean-Michel Gérin 2009 - 78€

Attention les prix s'envolent! Nez classe et complexe: notes musquées, rafles nobles, graphite. La bouche offre la suavité et les caresses d'une côte rotie. Elle allie puissance maitrisée et tension minérale. Le millésime pointe son nez sous une forme de sucrosité inhabituelle. Un grand vin de garde. Très Bien

Conclusion: Sans aucun doute, un millésime à garder qui se déguste en général assez mal aujourd'hui. Les vins ont des "watt" avec de forts degrés alcooliques et des matières ++. Il faudra savoir les attendre et y revenir dans à 10 ans. Personnellement mon goût pour les millésimes froids demeure. Les prix des grands noms laissent parfois rêveurs. Vive les "petits" millésimes!

Domaine André Ostertag

2011-09-30T15:55:00.033+02:00

Au programme de cette dégustation chez Jean-Luc Lanoix à vins & Terroirs, dix vins du domaine André Ostertag, domaine mythique en Alsace et bien au-delà de nos frontières. Un vigneron attachant, poète et cistercien dans l'âme. Un grand monsieur qui fait honneur aux grands blancs de terroir. A découvrir de toute urgence pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de trmper leurs lèvres dans ses divins breuvages.

Pinot Noir Fronholz 2009 - 30€
La puissance du millésime alliée à celle d'un sol argilo-marneux nous livrent un vin qui ne se déguste pas bien dans sa jeunesse. Nez marqué par l'alcool, assez fermé. Les fruits se font timidement sentir. La bouche est riche en matière et se présente sous un jour compact, à la limite de l'austérité. Par contre la finale avec sa longue salivation laisse présager de bonnes choses pour son avenir. A garder. Moyen

Riesling Epfig 2009 - 13.90€
Un beau vin de fruit sur un registre variétal tout en pureté. Attaque en largeur, mais finale citronné très rafraichissante. Un super vin d'apéro pour faire "claquer" une belle soirée. Bien

Muscat Fronholz 2008 - 20€
Superbe finesse et pureté aromatique avec de fines notes muscatées sans aucun excès ni lourdeur. Une bouche avec un léger creux en son milieu. Finale assez courte sur les amers. Un peu décevant au regard du prix. Moyen

Riesling Clos Mathis 2008 - 25€
On monte d'un cran pour ce riesling situé sur le Grand Cru Kirchberg. Au nez, alliage d'agrumes (orange) et de minéralité. La bouche offre une attaque grasse et une belle allonge. Déjà très bien en place. On se fait plaisir de suite ou on peut le garder quelques années. Bien

Riesling Fronholz 2009 - 26€
Un nez austère comme je les aime. Le millésime est difficilement perceptible en bouche avec une très
belle acidité mûre. On gagne en longueur. Bien+

Riesling Muenchberg 2008 - 34€ (il coûtait 26€ il y a un an!)
Le grand vin de la soirée, un monument pour amateur de Riesling minéral. Nez légerement pétrolé sur un registre minéral tout en tension. La bouche est un modèle de droiture. quelle classe! Quelle longueur! Le genre de bouteille qui nous fait déprimer quand elle est terminée. Comme beaucoup de grands vins, on peut se faire déjà plaisir maintenant ou on l'encave pour les 20 à 30 prochaines années. Très Bien+

Pinot Gris zellberg 2009 - 30€
Nez discret de fruits secs. Amateurs de champignons s'abstenir! Elevage parfaitemetn maitrisé qui allie gras et tension. De nouveau une longueur impressionante. Un régal sur des ris de veau ou une poule d'Alsace crémée. Bien+

Pinot Gris A360P 2009 - 42€
La fameuse parcelle cadastrale sur le Grand Cru Muenchberg. Là encore, amateur de champi passez votre chemin. Nez tout en discrétion et minéralité. Une bouche magistrale, complexe et riche (quelques sucres résiduels). Puissance solaire du millésime. Un grand millésime de gastronomie. Bien+

Riesling Muenchberg VT 2007 - 45€
Un liquoreux à l'allemande avec seulement 11% d'alcool acquis (et donc environ au moins 150 g S.R.). Nez complexe et envoûtant pour une bouche fruit de la passion et gingembre. La masse de sucre résiduel me gène un peu à ce stade. A garder (longtemps). Bien-

Gewurztraminer Fronholz VT 2008 - 39€
Ce soir là, cette VT est un cran au-dessus de la précédente. Nez frais sur les fruits exotiques (fruit de la passion, mangue, ananas) et pas sur les notes classiques de rose et litchi. Bouche explosive sphérique offrant une vraie énergie vibratoire et un côté aérien. Un gewurz comme on les aime et que l'on rencontre malheureusement que trop rarement. Très Bien

Domaine Clément Lissner (Wolxheim)

2011-06-13T16:19:00.008+02:00

A l'occasion du pique-nique vigneron, je me suis rendu pour la première fois à Wolxheim à la rencontre de Bruno Schloegel, ce jour là accompagné de Michèle Heinrich.

Énergie, énergie, énergie...

La thématique de la journée avait attiré mon attention "Ondes et énergies dans le vignoble de Wolxheim". A part le parcours classique avec le vigneron dans les vignes et des explications de son travail de la terre, Michèle nous a introduit aux énergies cosmiques du lieu.

Les ondes cosmiques forment un système vibratoire complexe dans lequel la vie a pu et continue à se développer. Nous arpentons ainsi le coteau du Grand Cru Altenberg de Wolxheim à la recherche des hauts lieux d'énergie sacrés.

Il faut savoir mettre de côté son cerveau rationnel et laisse une bonne part à son intuition et laisser ouvert tous nos pores. Nous allons ainsi faire une série de trois expériences énergétiques.

L'énergie solaire:

Se positionnant tour à tour en un point précis le long du mur du cimetière en bas de coteau, nous allons lâcher prise, écarter les bras, les ouvrir et les monter vers le ciel. S'en suit, des picotements sur le bout des doigts et une lourdeur à la base du cou...

Les sources:

De l'autre côté du cimetière, à la lisière d'un verger, nous marchons très lentement au-dessus de 2 sources souterraines parallèles. Il parait qu'en passant à la verticale des sources, la vessie nous lance des signes....

La grotte et la cheminée tellurique:

Dans la partie haute du Grand Cru se trouve une grotte dans les sous-bois. En se plaçant au sommet du talus au fond de la grotte, on ressent distinctement la cheminée tellurique. On sent comme des tourbillons dans un sens, puis dans l'autre. Le front aussi semble se réchauffer, comme pris dans un étau. On en perd presque l'équilibre.

Merci pour cette ouverture d'esprit et d'avoir partagé avec nous ces expériences énergétiques intimes. Ces intuitions ne doivent pas entièrement se substituer à la raison et aux forces du progrès techniques. Mais elles viennent compléter un savoir pour nous porter vers une viticulture propice à la vie, respectant au mieux les équilibres du lieu et la transmission de l'expression du terroir.

Et les vins dans tout ça?

Dégustation du millésime 2010 encore en cours d'élevage au beau milieu des vignes. Un Sylvaner Horn tendu à souhait, à la limite de la claque. Ses notes citronnées seront parfaites sur des huîtres.

Le Pinot Blanc est sur 2010 incisif et droit. Parfait pour un apéro réussi. L'Auxerrois, un assemblage de 2009 et de 2010, qui à mon sens ne réussit pas une synthèse entre deux millésimes diamétralement opposés (2009 sur la richesse; 2010 sur le côté tranchant/incisif).

Le Gewurztraminer encore en cours de fermentation s'exprime à ce stade sur le litchi et la mangue. Espérons qu'il finisse sec car à ce stade le creux de milieu de bouche et la finale collante n'en font pas un vin abouti.

Le pinot noir s'exprime dans un bouquet de fruits rouges et est tout aérien. Un, vin de copain parfait à siroter à l'occasion d'un pique-nique comme aujourd'hui.

En somme, les vins dégustés étaient simples sans pour autant procurer une sensation vibratoire notable mais qui je suis sûr, grâce au travail accompli dans les vignes, progresseront dans les prochaines années. Un domaine à suivre...

Domaine Clément Lissner
Bruno Schloegel
20, rue principale
67120 Wolxheim
Tél 03 88 38 10 31
lissner.fr

Dix vins... "divins"

2011-05-13T10:50:00.038+02:00

Le programme a tenu toutes ses promesses. Jean-Luc Lanoix de Vins & Terroirs à Haguenau s'est proposé de partager avec ses clients ses dix coups de coeur du moment. Photo à un instant "t" de ce qui compte pour lui dans le vin.

Des vins qui ont tous une personnalité forte. Des vins à l'émotion minérale et l'énergie vibratoire authentiques. Pas facile de se mettre ainsi à nu et de dévoiler la part intime de sa manière de déguster.

5 blancs, 5 rouges: le bal peut commencer...

Montlouis-sur-Loire "Les Bournais" 2008 François Chidaine - 19.50€
100% chenin. Le nez met un peu de temps à s'ouvrir. Les agrumes et fruits blancs apparaissent peu à peu. L'attaque en bouche est large et puissante mais elle laisse vite place à une trame rectiligne d'acidité mûre. On retrouve les notes citronnées du nez et une pointe de salinité. Tout ceci nous fait saliver longtemps en fin de bouche. Quelle longueur. Très Bien
Arbois "Les Graviers" 2008 Stéphane Tissot - 21.50€
100% Chardonnay. Ah le Jura, moi j'aime! Nez envoûtant sur des notes empyreumatiques très marquées et un cocktail grillé+beurré des plus fins. La minéralité du nez se retrouve "big time" en bouche avec une finale sur de superbes amers. Pour amateur de sensation minérale jurassique. Très Bien
Riesling Grand Cru Muenchberg 2008 André Ostertag - 34€
(sol marno-gréseux)
Très beau nez qui pétrole tout en finesse. Le vin se complexifie à l'aération avec des notes de menthol. En bouche superbes notes d'agrumes qui étirent le vin. Finale légèrement tannique. Un vin qui se goûte déjà à merveille mais qu'il faudra garder une dizaine d'année pour qu'il se développe toutes ses facettes. L'Alsace au top. Très Bien
Riesling Grand Cru Hengst "Samain" 2008 Josmeyer - 42.50€
(sol marno-calcaire)
1er nez assez fermé. Il faut lui laisser du temps dans le verre pour qu'il s'ouvre sur des agrumes et fruits exotiques. La bouche offre un toucher "calcaire" d'anthologie tout en finesse. Un modèle de rectitude. Les marnes offrent puissance et des tanins des plus envoûtants. Une longueur phénoménale. Les 6 g/l de sucres résiduels sont parfaitement intégrés. Un monument, une fierté pour le rayonnement international des grands blancs d'Alsace. Très Bien+
Puligny-Montrachet 1er cru Les Folatières 2007 Anne-Claude Leflaive - 100€
C'est le genre de nez qui me fait frissonner d'entrée de jeu. Pas le temps de réfléchir, l'émotion vous envahit. Un nez envoûtant sur des notes beurrées et grillées de la plus belle facture. La bouche est à l'opposé du vin précédent: elle est sphérique et construite toute en largeur. Finale anisée originale. A ce stade, le vin ne dévoile cependant pas toute sa longueur et semble moins élancé que le précédent. A l'aveugle, je pensais être sur un millésime plus ancien (comme 2004 avec une légère pointe d'oxydation). A garder. Très Bien
Coteaux du Languedoc "Les Cocalières" 2008 Domaine d'Aupilhac - 16.50€
(30% grenache, 30% mourvèdre, 40% syrah)
Après cette série de 5 blancs mythiques, la transition vers les rouges est difficile. Et ce vin en fera les frais. Le nez me semble monolithique sur des notes de cassis avec une pointe de matériel végétal et des épices. La bouche offre un cocktail acide / tanins pas des plus fondus. Les notes poivrées ont du mal à donner une cohérence à ce vin. A regoûter dans un autre contexte. Moyen+
Coteaux du Languedoc 2008 Montcalmès - 27€
Beau nez sudiste complexe et éclatant de fruits noirs, cassis, violette. La bouche est puissante et l'alcool est marqué. Les tanins sont d'une très belle facture, la finale fumée mais globalement les "Watt" et un certain manque de fraîcheur me gênent un peu à ce stade. Décidément les rouges ont la vie dure ce soir... Bien-
Grand Cru Clos de la Roche 2008 Domaine Arlaud - 75€
Voilà enfin un rouge qui me cause. Un nez qui pinote à souhait avec des notes animales et quelques épices. La bouche est d'une très grande classe avec un élevage "super maîtrisé", un modèle de finesse, diamétralement opposé au vin précédent. Émotion saline en finale qui me porte très loin. Le pinot noir dans toute sa magie. Très Bien+
Coteaux du Languedoc 2001 Mas Jullien
(assemblage de syrah, mourvèdre et cinsault)
Quel nez! Ici point de notes d'alcool mais au contraire une fraîcheur tout en basilic, voire une certaine "brise" et le tout enrobé dans le graphite. En bouche, je me croyais sur la rive gauche à Bordeaux. Tanins veloutés, boisé magistralement intégré. Évolution sur les épices. Le Sud tout en fraîcheur, "I like". Très Bien
Côte Rotie "Les Grandes Places" Jean-Michel Gérin 2001 - 100€
Nez sur des notes fumées / graphite, épices (clou de girofle) et pointe animale. La bouche est d'une immense buvabilité avec une trame acide qui offre une longue salivation jouissive. Sur une côte de boeuf grillé à souhait au BBQ et au coeur fondant... Très Bien

Conclusion: la profusion de notes "Très Bien" ou des "envoûtant" parlent d'elles mêmes. Rarement autant d'émotions en enfilade. Un concentré de jus de bonheur que l'on n'oubliera pas de si tôt. Merci Jean-Luc et on remet ça dans "t" + minimum...

Visite au domaine des Cailloutis (Gaillac)

2011-04-23T11:54:00.002+02:00

Changement de décor pour la visite phare de notre séjour dans le gaillacois. Bienvenu chez Patricia et Bernard Fabre du domaine des Cailloutis.

Perché en haut d’une colline magnifique, au bout d’une route sillonnant à travers de vieilles maisons en pierre, on débarque au domaine « entre ciel et terre » avec un horizon dégagé à 360. Très vite, on sent que l’on va passer un bon moment dans cet endroit qui rayonne d’ondes positives…

Accueillis par Patricia et son magnifique chapeau, nous allons petit à petit rentrer dans le monde de la biodynamie et de Nature et Progrès. Ici on n’applique pas les préceptes à lettre de M. Steiner, mais au contraire on expérimente. Les préparations de prêle et d’ortie ne sont pas dynamisées. Il se base sur un diagnostic kinésiologique pour établir les éventuels déséquilibres énergétiques de la plante. Ils font alors appel à des élixirs floraux comme remède.

Au début, on est tous un peu timide et la dégustation est plutôt studieuse. Mais assez vite, Patricia dégaine de très beaux sourires, ses yeux pétillent et on se sent presque comme à la maison. On parle de vin bien sûr, mais on embraye rapidement sur la viticulture, l’écologie, les cueillettes sauvages.

Loin de tout concept marketing, on entre dans le monde noble des travailleurs de la terre. On fait connaissance avec une famille qui cherche à minimiser son empreinte écologique sur l’environnement. Nous aurons ainsi le droit à la visite des toilettes « sèches » et des bassins naturels à base de végétaux pour purifier les eaux usées.

Même si on ne voit pas toujours les elfes et les gnomes en question, on se prend au jeu et on s’ouvre volontiers à une autre approche du vivant, plus instinctive et expérimentale. Car le plus important est bien là : les résultats se font bel et bien (res)sentir dans les vins. Chaque cuvée a sa personnalité. On goûte une sève vivante et vibrante, toujours très pure. En somme, des vins sans maquillage, aux prix d’une modestie incroyable tout à l’image de leurs nobles géniteurs. Une chose est sûre, on reviendra se ressourcer ici et regoûter à ce petit Eden hors du temps, hors de la globalisation galopante. On repart d’ici pas tout à fait dans l’état où nous sommes arrivés. Signe qui ne trompe pas…

Les vins

Gaillac « Orchidée » Blanc 2008 – 4.50€
Un blanc sec éclatant de fleurs et de fruits. Un vrai régal pour l’apéro en terrasse dans un jardin ombragé sous un cerisier (on dirait du vécu, ça !). Le vin gagne de la finesse et pureté aromatique avec l’aération. Très Bien

Gaillac « Prestige » Blanc 2009 – 6.50€
Passage en barrique et léger bâtonnage. En résulte un vin plus épicé et avec un beau gras qui tapisse la fin de bouche. Rien à voir avec un maquillage vulgaire. Ici l’élevage apporte une vraie personnalité. Bien

Gaillac Rouge 2009 – 5€
Ma cuvée gourmande préférée du domaine. Touche d’originalité cette année, la Syrah participe pour la première fois à cette cuvée (à hauteur de 20%). Du coup, en plus du cocktail habituel de fruits rouges et frais, on y retrouve des notes de violette et de poivre. Le tout dans un équilibre irréprochable, gouleyantissime ! C’est le genre de bouteille qui s’évapore comme par miracle. Testé et approuvé sur des gariguettes au dessert. Un régal de simplicité et de justesse. Très Bien

Gaillac « Prestige » Rouge 2007 – 8€
Là aussi prestige signifie élevage bois (12 mois) qui apporte densité et velouté. Le supplément de mâche appelle quelques protéines mais là encore on ne perd jamais de vue la buvabilité sacrée du domaine. Bien

Gaillac Blanc Doux 2008 – 5€
Les vins moelleux de qualité les moins chers de la planète ! On prend un grand snif de coing au nez et en bouche la magie de la salivation longiligne opère. La grande classe ! Très Bien

Gaillac Blanc Liquoreux « Cœur d’or » 2008 – 10€ (50 cl)
Wow ! Chapeau bas. Ce vin réconcilie quiconque avec les liquoreux. Loin de vous coller la bouche par des sucres surabondants, on découvre une véritable sève fraîche bercée de zeste d’agrumes (oranges…) à la finale interminable. Pas de doute, les elfes y sont pour quelques choses ! Très Bien

Domaine des Cailloutis
Patricia et Bernard Fabre
81140 Andillac
Tel/Fax 05 63 33 97 63

Visite au domaine de la Ramaye (Michel Issaly) à Gaillac

2011-04-23T11:00:00.000+02:00

Le domaine

Accueilli amicalement par Michel Issaly, nous allons faire en une heure le tour des vins du domaine. Michel, qui est entre autres président des Vignerons Indépendants, est dans une phase de décroissance.

Le domaine est passé de 15 à 5 hectares et il envisage de le réduire à 2 ha dans quelques années. Il veut une exploutation à taille humaine pour faire des vins haute couture / de garage ? Ses activités annexes lui empêchent encore aujourd’hui d’être vigneron à plein temps et d’apporter tous les soins nécessaires à ses vignes. Du coup, il se voit dans l’obligation d’employer deux produits systémiques (des « saloperies » comme il l’avoue volontiers) pour palier aux attaques parasitaires.

On apprécie chez Michel sa démarche de défense des cépages locaux (prunelard, braucol, et duras en rouge ; mauzac, len de l’el et oundenc en blanc) ainsi que son honnêteté. Si les vins manquent aujourd’hui à mon sens un peu d’âme, il faudra les suivre dans ses prochaines années… Ses prix détonnent un peu aussi au regard de l’appellation et de leur qualité.

Les vins

Gaillac premières côtes « Les Cavaillès Bas » Blanc 2008 – 12€
70% mauzac, 20% len de l’el et 10% de oundenc
Un vin blanc sec d’apéro, peu expressif et qui mériterait un carafage pour être plus causant. Moyen

Gaillac « La Combe d’Avès » Rouge 2007 – 15€
50% duras, 50% braucol
Un beau vinj de fruits rouges croquants à boire entre copains. La finale est fraîche et gouleyante. Bien

Gaillac « La Combe d’Avès » Rouge 2006 – 15€
50% duras, 50% braucol
On prend les mêmes mais on ne recommence pas ! En effet, l’élevage sous bois encore effectué cette année là ne passe pas. On perd la magie du fruit au détriment d’un boisé toujours pas intégré. J’ai du mal à comprendre ce choix d’élevage sur ce type de vin. Très Moyen

Gaillac « Le Grand Tertre » Rouge 2009 – 25€
90% prunelard, 10% braucol
L’intérêt de cette cuvée est de nous faire découvrir le prunelard. Un cépage qui donne de la mâche et de la sucrosité. Sensations proches du grenache, voire de l’humagne rouge du Valais suisse. Par contre, on ressent fortement l’effet millésime avec un excès du couple alcool / sucrosité. Le genre de vin où on a du mal à finir la bouteille. Moyen

Gaillac « Le Braucol » Rouge 2009 – 45€
100% braucol
La cuvée star (par le prix !) du domaine. Elevage ambitieux dans des fûts neufs issus de chênes de la région. Un vin malheureusement body buildé, voire parkerisé que je ne comprends pas. Allez laissons lui le temps de s’assagir et regoûtons le dans 10 ans. A regoûter.

Gaillac « Le Vin de l’Oubli » Blanc 1999 – 30€ (50 cl)
100% mauzac
Un vin de voile, typé vin jaune. Profil classique oxydatif sur des notes de noix. Belle tension. A deguster sur un beau comté 24 mois. Bien

Domaine de la Ramaye
Michel Issaly
Sainte Cécile d’Avès
81600 Gaillac
www.michelissaly.com

Mes mots du vin...

2011-04-16T17:57:00.024+02:00

Je vous conseille très vivement la lecture du supplément du numéro 100 du "Le Rouge & Le Blanc". Dans une démarche intime et touchante, les dégustateurs du R&B parlent chacun à leur tour d'une voix personnelle de leur vision du grand vin.

Un fois de plus Frank Sauvey (lire aussi ici) offre une vision du vin qui me parle beaucoup. Extrait: "La sensation d'énergie n'est pas 'séduisante', pas 'agréable', elle est frappante. C'est un choc émotionnel, réjouissant par sa dynamique, sa vitalité. (...) Les grands vins vivants ont cela en commun: ils nous emmènent par l'évidence de leur présence, qu'elle soit faite d'énergie ou d'autre chose."

Des moments rares de partage qui donnent envie de (re)formuler sa vision personnelle du grand vin authentique et vivant. Timide essai de mettre des mots, mes mots, sur ce qui touche à la partie la plus intangible et immatérielle de la dégustation: l'émotion.

J'ai déjà évoqué ici l'importance de la transparence. J'aurais envie aujourd'hui d'insister sur l'importance du toucher dans ma façon de déguster.

Au fil du temps je m'éloigne de l'idée d'une quête (trop souvent compétitive) d'une liste (la plus longue possible) d'arômes pour aller à l'essentiel: vider sa tête et se recueillir devant les sensations tactiles et vibratoires de notre langue, de notre bouche toute entière. Rempli par la sève d'un vin vivant, le silence s'impose tout naturellement. Notre corps frissonne face à ce ballet d'ondes inconnues et pourtant si familières. Le grand vin s'entrevoit par petites touches, des petites tâches de lumière évanescentes mais si inoubliables.

La vie en... rouge

2011-02-11T12:21:00.032+01:00

12 mecs, 8 rouges et 1 kebab! Voici en trois chiffres le programme de la soirée chez Vins & Terroirs à Haguenau. Dégustation à l'aveugle (of course), les vins ayant été carafé

une heure en moyenne.

Arbois Trousseau "Singulier" 2009 - Stéphane Tissot (18.90€)
Comme toute mise en bouche, elle est souvent difficile. Nez assez discret, peu causant. Attaque sur la sucrosité. Bouche dissociée: alcool, astringence, finale amère chaude. Effet millésime se fait sentir. Peu de buvabilité. Moyen -
Coteaux du Languedoc St Georges d'Orques "della Francesca" 2007 - Dom. Lamarfée (18.90€)
Nez tout en contraste avec le précédent avec une explosion acidulée de cassis, (macération carbonique?) d'herbes aromatiques avec une très belle évolution sur le basilic. Re-contraste en bouche avec une superbe digestibilité, peu d'alcool, des tanins mûrs et une finale allongée et saline. Bien+
Givry 1er Cru Clos Jus 2008 - François Lumpp (24€)
Ze vin classe de la soirée. Nez qui pinote à souhait avec ce mélange subtil de notes animales et minérales. Une vraie invitation au plaisir. La bouche construite sur une superbe trame acide est d'une finesse remarquable, de la dentelle, très aérienne. Très belle longueur pour ce vin pas du tout démonstratif. La bourgogne classe comme je l'aime. Fera pâlir bien des grands crus de la Cote de Nuits. Très Bien +
Chinon Coteaux de Noiré 2007 - Philippe Alliet (29.50€)
Nez qui mérite encore un peu d'aération: notes de boisé, de poivron. Même constat en bouche même si la belle fraîcheur globale est salvatrice. Il faudra attendre quelques années que l'alcool se fonde, les tanins se veloutent. Bien -
Clos de la Roche Grand Cru 2006 - Armand Rousseau (90€)
ça re-pinote. Quelle classe! Avec une complexité en plus par rapport au Givry: notes de tabac... Bouche plus puissante que chez Lumpp avec une vraie identité construite autour de notes épicées, marqueur du terroir? Par contre le prix me laisse rêveur. Très Bien -
Hermitage Marquise de la Tourette 2007 - Domaine Delas (55€)
Syrah, yes, yes, yes. Quel nez de violette et de poivre. Un régal. La bouche est tout en minéralité enrobée de notes épicées. La finale est la plus saline de la dégustation. La salivation finale n'en finit pas. Très Bien
Châteauneuf du Pape 2008 - Beaucastel (58€)
Un vin trop jeune à l'évidence. Nez fermé avec une pointe d rafle (vinification en vendanges entières?) Apparemment pas, mais vinification "flash détente" tout de même. A ce stade, tout ça me paraît un peu extrait, violenté mais sans doute parce que nous sommes en présence d'un vin très jeune. Même constat avec une bouche qui n'est pas en place: réglisse, alcool, vanille, pointe de verdeur. Tout défile sans une harmonie d'ensemble. Alors il faudra être patient de longues années. Tout comme le 2007 dégusté précédemment (lire ici). A regoûter
Châteauneuf du Pape "Cacrau" 1998 - Vieux Télégraphe (90€)
Le temps a métamorphosé ce vin. Un monde le sépare du millésime 2007 (lire ici). Ici le nez fait frissoner avec ses notes de tabac, de cuir et animales. La bouche est tout en velours et délicatesse. L'alcool et l'élevage se sont parfaitement intégrés. Un grand vin sudiste dans toute sa splendeur. Comme quoi, il faut savoir attendre les vins "plus plus". Très Bien

Conclusion: Il n'y a pas de grands vins qui ne se s'inscrivent pas dans le temps.

Domaine de la Tournelle (Arbois)

2010-10-23T15:27:00.006+02:00

Formule jurassienne originale, la dégustation au domaine se fait au café de la Tournelle! Dans une ambiance très conviviale, les guests de passage se voient servir les différents vins du domaine. Ce jour là c'est Pascal en personne qui est au commande. On ne compte plus le nombre de bouteilles ouvertes.

Je me suis limité aux blancs secs de ce superbe domaine en biodynamie. Prix TTC départ domaine.

1. Arbois Chardonnay Terres de Gryphées 2007- 9,20€
Sur un terroir assez lourd composé d'argiles et de marnes grises, ce vin offre une superbe tension avec de fines notes citronnées. Un vin qui se gardera bien et qui claque de pureté comme je les aime. Bien
2. Arbois Chardonnay Les Corvées sous Curon 2006 - 11,70€
Terroir magique composé de calcaires du lias. 1er nez sur une légère volatile dynamique qui s'affine à l'aération. La bouche est paradoxalement moins en place que pour le vin précédent et offre une étrange sensation de gras. A oublier en cave quelques années. Moyen +

3. Arbois Fleur de Savagnin 2008 - 12,60€
Vin ouillé qui à ce stade ce rapproche des Terres de Gryphées avec une bouche tout en tension minérale à la finale salinissime. Bien +

4. Arbois Fleur de Savagnin 2001
La comparaison n'est pas flatteuse pour le 2001. Réduction au nez et bouche fatiguée. Je n'y retrouve plus la tension du 2008. Bof
5. Arbois Savagnin de Voile 2006 - 14,50€
Non ouillé. Un 1er nez sur la pomme verte et le jus de citron qui nous fait saliver. Evolution sur la minéralité (cailloux). Bouche en contraste avec le nez avec les notes classiques d'oxydation (noix) et une acidité en retrait. Belle équilibre global et fera merveille sur un comté 24 mois. Bien

6. Arbois Vin Jaune 2003 - 35€
Nez de "jaune". Bouche offrant une belle longueur mêlant noix, notes salines et épicées (poivre). Finale sur les épices, voire un peu chaude (millésime). Bien-

7. Crémant du Jura Brut de Brut - 7,50€
Dommage que ce crémant soit légèrement dosé. Je l'aurai préféré en sec de chez sec. Mais bon rapport qualité/prix. Moyen+

Conclusion: un domaine à découvrir d'urgence pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le travail des sols et la persévérance dans les pratiques biodynamistes le fera sans aucun doute progresser toujours plus loin.

Domaine de la Tournelle
Evelyne et Pascal Clairet
5, Petite Place
39600 ARBOIS
Tél. 03 84 66 25 76
Fax 03 84 66 27 15
www.domainedelatournelle.com

Emotions minérales

2010-10-09T12:19:00.019+02:00

Jean-Luc Lanoix a réuni 8 grands blancs pour nous aider à toucher du bout du palais la notion de minéralité. Malgré un rhume carabiné, je suis allé à la rencontre de ces grandes dames encore toute jeunes qui inspirent respect et méditation en cette soirée automnale...

Bourgogne (blanc) 2008 - Domaine Michel Bouzereau (16€)
A l'aveugle ce vin me fait penser à un savagnin ouillé. Certes, le boisé n'est pas encore fondu mais la bouche offre de beaux amers, du gras et une finale avec une belle tension et un zest d'agrumes. Dommage que la minéralité soit cachée sous le boisé de l'élevage. Moyen+
Jura "Sursis" 2008 - Domaine Stéphane Tissot (22€)
Une nouvelle cuvée du domaine car ces vignes de Chardonnay sont entourées de savagnin ultra majoritaire. 1er nez légèrement lacté voire crémeux mais des notes de cailloux prennent vite le dessus. En bouche on gagne en longueur, en volume. Des notes de pommes et poires blettes qui glissent sur une finale saline à souhait. Un vin austère comme je les aimes. Bien
Riesling Grand Cru Kastelberg 2007 - Domaine Rémy Gresser (23€)
Le nez qui commence à "pétroler" nous dévoile d'emblée la région et le cépage. En bouche, je suis gêné par les sucres résiduels (au moins 10 g/l?) qui confère à ce vin un surplus de richesse qui n'est pas soutenue par une trame acide suffisante. La finale est tannique et l'impression d'un vin ramassé, recroquevilé demeure. A garder. Moyen+
Riesling Grand Cru Muenchberg 2008 - Domaine André Ostertag (26€)
J'avoue que j'ai assez mal goûté ce vin ce soir. Le rhume n'aide pas à percevoir toute la classe du couple terroir-vigneron. Après une première bouteille légèrement liégieuse, un 2ème flacon est ouverte et servie à température ambiante (18 degrés). Le (ou mon) nez est globalement fermé à double tour, mais la bouche me titille par sa structure en paliers qui voudrait se dévoiler tout en longueur mais qui à ce stade est assez serrée. La finale sur des amers classes et des notes réglissées est de bonne augure. Ce vin est à garder absolument quelques années. Bien
Meursault 1er Cru Perrières 2008 - Domaine Michel Bouzereau (65€)
Le nez est encore marqué par le passage dans le bois mais offre une belle complexité. La bouche est un modèle des grands bourgognes: rectitude, ping-pong de gras et de salinité purissime. Finale mentholée. Là encore, le vin est un peu compact, resserré sur lui même mais on sent que tout est là pour en faire un grand vin "à frisson" dans quelques années. La grande classe. Très Bien.
Pinot Gris A360P 2008 - Domaine André Ostertag (40€)
Parcelle mythique située sur GC Muenchberg et longtemps recalé aux dégustations d'agréments pour manque de typicité du cépage (sans commentaires). Un nez lacté et caramel qui se complexifie à l'aération. La bouche est riche (25 g/l de S.R.?) mais sphérique à en donner le tournis. Quelle allonge dans ce vin. A garder et à boire avec un ris de veau truffé, tout simplement! Très Bien
Pessac-Léognan (blanc) 2004 - Domaine Chevalier (60€)
Quelle complexité aromatique: fruits exotiques (ananas), notes racées, sous-bois. La bouche marque une petite marque d'évolution à mon sens, mais le relais salin nous emporte si loin que l'on en oublie le reste. Je le vois bien sur un poisson noble à chair ferme (turbot, bar) cuit tout simplement sur sa peau croustillante. Ou pourquoi pas avec un homard! Bien+
Bienvenues Batard Montrachet 2004 - Domaine Anne-Claude Leflaive (200€)
Ze star de la soirée (je suis choqué par son prix). Nez empyreumatique envoûtant et pure. Un bouquet de végétal noble s'ajoute à l'ensemble. Toucher de bouche très classe avec un subtil mélange d'austérité et de mystère avec quelques tannins. Quelle longueur tout en salinité minérale. C'est très beau mais à ce prix... Très Bien

Conclusion: Un monde infini que celui des grands blancs. Plus on en boit, plus on a envie d'y regoûter. Comme si ces vibrations minérales étaient "addictives". Et cocorico, l'Alsace peut vraiment être au top et toujours à des prix raisonnables.

(c) Daniel L. pour les photos

Chanterelles et Régnié, why not?

2010-09-12T15:35:00.003+02:00

La saison des champignons bat son plein dans les Vosges! 2010, un grand millésime!

1,5 kg de chanterelles à tube et quelques bolets. Un vrai régal. Faire revenir les chanterelles dans un peu d'huile d'olive et d'ail et parsemer de persil plat. Faire cuire 7 minutes au bain marie dans une cassolette avec crème fraîche et un oeuf.

Dégusté avec un Régnié 2009 de Christian Ducroux. La vie est belle!

Domaine Vincent Stoeffler

2010-08-20T11:55:00.010+02:00

Rien de tel que pour se remonter le moral (voir visite du matin ci-dessous), que de rendre visite au domaine Vincent Stoeffler à Barr.

Accueilli super chaleureusement par Sandrine, nous allons re-re-re-regoûter la gamme des vins de terroir de ce domaine en biodynamie possédant une vaste gamme homogène et très convaincante et le tout avec des prix très très doux. En outre, la liste des vins indiquent par un indice allant de 1 à 5 si les vins sont secs. Bravo!

Parmi les rieslings lieu-dit sur 2008 nous avons goûté le Kronenburg et le Muhlforst. Deux expressions de riesling de terroir sec et racé, ma préférence aujourd'hui est allé au Muhlforst avec un surplus de dynamisme et une finale plus pure que le Kro' qui offrait une pointe de verdeur. Des vins a 8,80€. Avouez qu'il serait vraiment dommage de s'en priver!

Quant aux grands crus en 2008, match au sommet entre le riesling Grand Cru Schoenenbourg et le Kirchberg de Barr (toues les deux à seulement 13,40€, un vrai cadeau!). Le Schoenenbourg offre une bouche plus sphérique, plus dans l'opulence et un registre florale séducteur. Le Kirchberg est tout en droiture et minéralité tranchante. Un vrai régal de terroir.

Avant de terminer sur les pinots noirs, passage obligé par le Crémant d'Alsace Blanc de blancs Brut 2005 (10,80€): un quasi pur chardonnay qui ferait pâlir bon nombre de champagne de la cote des blancs. Quelle minéralité et droiteur en bouche! Son nez toasté est tout en finesse. Un grand régal!

Le Pinot Noir Lieu-dit Rotenberg 2008 (9,80€) est un régal de fruit dans le sens le plus noble du terme. L'expression la plus juste à mon sens d'un grand pinot noir alsacien. Une symphonie de fruits rouges (cerise) soutenue par des notes toniques de réglisse nous bercera bien longtemps après que la bouteille soit glouglou. Le Pinot Noir cuvée XXC (pour Vingt Cent = Vincent!) est plus dense, plus fermée. Je suis surpris d'apprendre que l'élevage est strictement identique entre ces deux cuvées. Mais ma préférence va clairement au Rot' avec son côté aérien divin!

Chapeau bas Vincent et toute son équipe pour tes vins de terroir qui font honneur à notre région. Tout en modestie, pragmatisme, discrétion et rigueur, ce domaine ira très loin et est en progression constante. A suivre....

Domaine Albert Boxler

2010-08-20T10:55:00.012+02:00

Première visite au domaine Albert Boxler à Niedermorschwihr. Reçu par la femme de Jean Boxler, nous sommes installés dans la salle à manger dans une ambiance très familiale (le petit dernier trônant au début sur la table :-). D'emblée, je vois que la nappe bleu ciel ne nous permettra pas d'apprécier au plus juste la robe des vins.

Première déception: bien évidemment il ne reste plus grand chose à vendre et notamment quasiment aucun riesling sec. Il nous faudra repasser en novembre / décembre pour pouvoir profiter de la gamme complète des rieslings du Sommerberg et du Brand.

Le domaine fait 60% d'export (principalement vers les USA et les pays nordiques) mais garde 40% pour sa clientèle fidèle qui achète en direct. Tout à l'honneur du domaine qui souhaite garder un lien direct avec sa clientèle "locale". Sa renommée grandissante n' a rien changé à ça. Bravo!

Deuxième déception: l'entrée de gamme en 2008 m'a pas mal déçu et n'est pas du tout à la hauteur d'un domaine si réputé. Que ce soit le sylvaner, le pinot blanc ou le riesling, certes les acidités sont très vives voire tranchantes (ce qui n'est pas étonnant vu le millésime) mais les fins de bouche sont vertes et laissent une amertume pas des plus nobles. En outre, les quelques sucres résiduels du pinot blanc n'étaient pas les bienvenus. Quand est-ce que l'Alsace se réveillera et arrivera à faire des vins secs?

Parmi les peu de grands crus disponibles à la dégustation en ce mois d'août, on attaque par le Riesling Grand Cru Sommerberg Jeunes Vignes (JV) 2008 (15€). Enfin un vin qui me parle. La trame acide est belle et le vin est élancé. Par contre les jeunes vignes de 15 ans ne donnent pas toute la profondeur et la complexité que l'on attend de ce grand terroir. Assez bien, mais quid de revendiquer la notion de grand cru sur de si jeunes vignes.

Viennnent ensuite deux GC en pinot gris:

Pinot Gris GC Sommerberg 2008 (20€)
Pinot Gris GC Brand 2008 (20€)

Match aisément remporté par le Brand avec son surplus d'acidité et de fraîcheur. Les deux vins présentent une belle longueur mais ne laissent toutefois pas une impression mémorable. Les attaques sont un peu lourdes (particulièrement sur le Sommerberg) et le relais acide se fait un peu attendre. Aromatiquement on pourrait s'attendre à plus de complexité. Assez bien.

Je ferai impasse sur les gewurztraminer pour parler en dernier du Riesling Grand Cru Sommerberg Vieilles Vignes Vendanges Tardives 2005 (30€). Le vin qui m'a le plus plu dans cette matinée ma foi assez laborieuse. Tout est là pour en faire un grand vin dans 10 ans: densité et côté aérien, acidité/minéralité sous-jacente. Les sucres résiduels vont être un challenge pour la gastronomie mais en feront un beau vin de méditation quand ils seront un peu plus fondus. Bien

Conclusion: vous l'aurez compris, cette dégustation aura été placée sous le signe de la déception: verdeur des vins d'entrée de gamme, sucres résiduels beaucoup trop présents dans les pinots, condition de dégustation pas des meilleurs (sans doute venir en été n'est pas une bonne idée avec le ballet incessant des visiteurs au domaine). Une fois de plus, il ne faut pas se fier aveuglément au guide vert de la RVF qui attribue à ce domaine 3 étoiles.

Christian Ducroux… de bas en haut

2010-05-14T14:15:00.010+02:00

D’emblée, on comprend que Christian Ducroux est un homme très attachant, profondément sincère et que l’on va se centrer ici sur l’essentiel : le travail de la terre.

A peine arrivé, il nous emmène fouler ses vignes situées non loin de l’imposante bâtisse en vieilles pierres surplombant le village de Lantignié au cœur du cru Régnié.

Quel plaisir de sentir la terre à la texture de semoule sous nos pieds. On se croirait en forêt sur un tapis végétal plein de vie. Le sol nourrit toutes sortes de plantes au cours des saisons (légumineuses, couvert végétal…). Mot après mot, on comprend que Christian cherche à préserver un écosystème intégré où par exemple les insectes des arbres fruitiers récemment plantés au cœur des vignes viendront protéger ses vignes des ravageurs.

Christian a l’œil vif, le sourire aiguisé. Il a aussi quelque chose du professeur Tournesol. Il aime expérimenter et tente de s’affranchir des seuls intrants chimiques qui lui restent (le cuivre et le soufre). Avec son « pulvé » maison, outre les préparas biodynamiques, il répand au plus près des feuilles une sélection de tisanes protectrices (origan, romarin, argile…). Ses pratiques viticoles oscillent entre observations et essais. Il nous montre fièrement sa dernière acquisition lors d’une brocante locale : une herse « chirurgicale » qui permettra un labour toujours plus en finesse, sans violence pour une terre qu’il chérit tant.

Les 4 hectares du domaine sont conduits en biodynamie. Christian est assisté par un cheval et « demi » et un bœuf. Ces quadrupèdes contribuent bien sûr à tous les travaux de labour mais aussi au transport de la vendange par carriole. Le seul bruit de moteur que l’on entendra ici est celui d’une mini-pompe qui transvase la vendange entre ses cuves tronconiques en bois et un pressoir à vis à l’ancienne.

Comme dans tous les grands domaines, la cave est d’une étonnante simplicité, voire austère. En cave, Christian installe une table et deux bancs. Sa compagne, qui cultive des céréales, fait des essais de panification dans le four à bois tout proche. Pop ! Le rosé est sur la table (un rosé de presse, gourmand et vineux à la fois, un rosé de gastronomie). Re-pop ! et le Régnié 2009 est sous nos papilles : un bouquet floral et fruité impressionnant, le tout servi sur une trame fraîche. Le vin, mis en bouteille la veille, est certes un peu recroquevillé sur lui-même, mais son côté aérien se libère peu à peu.

Car c’est là que réside la magie des vins de Christian Ducroux. A force de travailler la terre, on touche le ciel, la lumière. Ses vins sont profondément aériens, lumineux. De bas en haut. En toute simplicité.

Domaine Christian Ducroux
Thulon 69430 Lantignié
Tél. 04 74 69 20 47
Régnié: 6.50€ TTC

Vins de Loire - quelle diversité!

2010-04-09T09:58:00.024+02:00

13 convives autour d'une table. C'était vendredi soir chez Vins & Terroirs à Haguenau. Jean-Luc Lanoix nous avait concocté une belle dégustation à la (re)découverte des vins de Loire: 6 rouges et 5 blancs.

De belles surprises en perspective, loin d'une image d'une certaine verdeur que l'on pourrait avoir... Les vins ont été carafés peu avant le service.

Les rouges:

Côt de Touraine - Clos des Roches Blanches 2007 (13€)
Le 1er vin ce n'est jamais évident. Pas d'exception à cette règle ce soir. Nez assez discret sur des notes fraîches de végétal et quelques épices (poivre). La bouche offre une belle trame acide, mais se termine sur une finale courte et amère. Moyen
Bourgueil "Clos Sénéchal" - Domaine Catherine & Pierre Breton 2007 (16€)
C'est parti pour le cabernet franc! 1er nez sur des fruits rouges puis à l'aération on plonge son nez dans les herbes fraîches. Un nez frais et précis. En bouche, on est frappé par un surcroît de matière et de densité par rapport au vin précédent. Les tanins sont aussi plus présents et l'acidité (mûre) en finale laisse une bouche limpide et nous fait oublier l'attaque en bloc. Bien-
Saumur-Champigny - Château Yvonnes 2007 (20€)
Le vin "non" de la soirée pour ma part. Le jeune Matthieu Vallée s'essaie à des élevages boisés un peu trop marqués à mon sens. Le 1er nez est réduit (notes animales) et ne laisse place à l'aération qu'à des notes boisées. Le maquillage pressenti au nez se confirme en bouche. L'élevage en fûts de chêne est omni-présent. C'est dommage car on perçoit que la matière est belle, le fruit est beau sous ce maquillage démodé. Soit il faut savoir l'attendre, soit il ne perdra pas complètement son fard. A garder. Moyen
Saumur-Champigny "Terres chaudes" - Domaine des Roches Neuves 2008 (18.90€)
Ça y est! On se fait plaisir, mais alors très plaisir avec ce vin! Si le vin de Thierry Germain se présente sous un nez un peu fermé mais profond, la bouche tout en fruits acidulés est des plus élancées. On salive sur toute la longueur. Rien n'accroche, pas de chichi. C'est tout simplement très bon et pour. Très Bien
Bourgueil "L'Envolée" - Domaine de la Cotelleraie 2007 (20€)
Gérald Vallée est au commande et ça se sent! La minéralité fait son entrée dans la dégustation. Belles notes de silex / grafite au nez, relayées par un fin végétal. La bouche est une sphère de bonheur, aérienne à souhait. L'élevage est parfaitement maîtrisé. Quelle élégance. Ce vin me fait penser à un pinot noir. Très Bien
Chinon "Coteau du Noiré" - Domaine Philippe Alliet 2007 (30€)
Ouverture sur une note lactique et nez globalement fermé. Ce vin n'est clairement pas à déguster aujourd'hui. La bouche est un peu compacifiée à ce stade: légère perception de sucrosité, densité de matière, pointe d'élevage (vanille). Tout est là pour faire un beau vin dans quelques années. A garder. Bien

Les blancs

Sauvignon "Arpents des Vaudons" - Domaine Mérieau 2009 (8€)
Certes, il faut se refaire la bouche après une série de rouges pour attaquer les blancs. Certes, la bouche n'est pas des plus réceptives mais je ne m'y retrouve pas du tout dans ce vin trop variétal. Le nez est entêtant et monolithique sur des notes de poire, abricot. On a l'impression de faire face à des levures exogènes aromatisées (ce n'est pas le cas). Le nez ne bouge pas d'un poil à l'aération. Sans surprise, la bouche est acidulée et courte. Un vin simple qui exprime ce que je n'aime pas dans le Sauvignon. Il est vrai que ce vin n' pas la prétention d'être un vin de terroir, mais bon: Bof.
Sancerre Cote des Monts Damnés - Domaine Henri Bourgeois 2008 (21€)
Yes, yes and yes! Le Sauvignon comme je l'aime. Le jour et la nuit avec le vin précédent (oui, le prix n'est pas le même, je sais). Ballet fin de fruits exotiques au nez (mangue, papaye, agrumes) et minéral. Un nez profond et envoûtant. Une bouche sapide et élancéee qui se déroule par paliers successifs. Une minéralité cristalline offre à ce vin pureté et longueur. Très Bien
Vouvray "Clos Baudoin" - Domaine François Chidaine 2007 (16.90€)
ZE frisson de la soirée! Le chenin est un grand grand cépage quand il est mis entre de bonnes mains. Un nez racé, élégant tout en minéralité (craie). La bouche est un frisson minérale où tout est taillé, épuré, sec. Seul le terroir transparaît par quelques notes fumées. Un vin cistercien des plus justes. Grand
Jasnières "Les Rosiers" - Domaine de Bellivière 2006 (20€)
Comment enchaîner après un tel Vouvray. Le chenin offre ici un nez qui paraît un peu fatigué où se côtoie sans se parler des agrumes confits avec des notes lactées. La bouche est aussi fatigante avec une perception de sucrosité bien supérieure au 6 g/l de sucres résiduels. L'attaque perlante peine à faire oublier la densité, le miéllé et le gras d'une bouche qui cherche sa personnalité. Clairement à regoûter dans un autre contexte (pas après le Clos Baudoin!). Moyen+
Sauvignon "Jadis" - Domaine Henri Bourgeois 2007 (30€)
La grande cuvée du domaine Bourgeois. Le Sauvignon s'exprime de nouveau sous son meilleur jour avec un nez floral, citronnelle qui évolue sur la minéralité. Quelle complexité! Une bouche tendue qui fait saliver de plaisir. Un vin très frais, de nouveau aérien. Ce soir, je trouve que les Monts Damnés se goûtaient mieux. Bien+

Conclusion: Quelle diversité d'expressions parmi tous ces vins! Une région passionnante où le bio occupe une bonne place et les terroirs offrent des nuances infinies (schiste, tuffeau argilo-calcaire...). A des prix si raisonnables, il serait vraiment dommage de s'en priver!

Domaine Michel Bouzereau à Meursault

2010-02-19T20:05:00.013+01:00

A la recherche de Meursault tout en finesse, non marqués par l'élevage sans excessif gras ou boisé, je me suis rendu tout naturellement chez Michel Bouzereau à Meursault.

Accueilli dans les tout nouveaux chais par Jean-Baptiste, nous allons tout d'abord explorer les nouvelles installations très fonctionnelles où le 1er millésime à y être vendangé est le 2009. Les jus descendent par gravité dans les chais situés au sous-sol. L'espace de travail est impressionnant. Le lavage des bouteilles encore à l'ancienne nous rassûre. Ici on connaît l'importance des traditions.

Nous allons dans l'un des chais enterré goûter une aperçue de la gamme en bouteille sur le millésime 2007 (le 2008 n'ayant toujours pas connu la mise).

L'Aligoté est un régal de fraîcheur et de simplicité. A 5.50€, on aurait tort de s'en priver pour des bons apéro.

On ouvre le bal crescendo des Meursault avec "Le Limozin" (24€) qui donne d'emblée le ton de la dégustation: minéralité, finesse et délicatesse. Pas de démonstratif mais une fine ligne tendue soulignée par un fin élevage.

On gagne en puissance et longueur avec "Les Tessons" (24€) et en matière. La parcelle exposée Sud donne plus de richesse que le précédent exposé Est.

Le Puligny-Montrachet 1er cru Les Champs Gains (34€) est quant à lui plus sur la réserve et reste à ce stade assez fermé.

Le Meursault 1er cru Genevrières (34€) nous offre une belle part d'émotion avec une longueur impressionnante et une acidité en cascade des plus fines. Les notes de minéralité (pierres chaudes) se font envoûtantes. On gagne aussi en complexité avec ici des notes d'anis qui apporte une fraîcheur supplémentaire.

L'apothéose est atteint avec le Meursault 1er cru Perrières (42€) avec une minéralité toute en longueur. Il semble que ce vin ne s'arrêtera pas en bouche. Il est doté d'une tension exceptionnelle.

Conclusion: un domaine à Meursault que je ne peux que recommander chaudement de la part la sincérité de son accueil, la minéralité et la finesse de ses vins et aussi pour sa politique de prix ma fois encore accessible pour ce type de vins.

Rhône 2007... à vos cartons!

2010-01-29T11:12:00.027+01:00

En cette soirée d'hiver sous la pluie et les basses pressions atmosphériques, je m'apprête à toucher du nez et de la langue le millésime 2007 en Rhône Sud et Nord.

Les 11 convives sont réunis autour de la table de Jean_Luc Lanoix de Vins & Terroirs à Haguenau. Le rideau s'ouvre sur une série de 9 rouges et un blanc que nous dégusterons à l'aveugle. La plupart des rouges ont été carafés pendant 4-5 heures. vos cartons, prêts, emballez!

Coteaux du Tricastin 2007 Cuvée La Truffière - Domaine de Grangeneuve (13.90€)
Le 1er vin est toujours un peu difficile lors d'une dégustation, mais celui ci se présente aujourd'hui tout particulièrement sous un jour austère. Ce 100% à 12.5% d'alcool pointe bizarrement son alcool au nez qui est globalement peu expressif et la bouche est toute chamboulée avec une acidité mise en avant, une amertume finale dominante. Des petits fruits noirs (mûres) pointent timidement le bout de leur queue! Bref, à garder et à regoûter par une journée d'hiver ensoleillée dans 2 à 3 ans. Moyen+
Côtes du Rhône 2007 - Coudoulet de Beaucastel (15€)
30% Grenache; 30% Mourvèdre; 20% Syrah; 20% Cinsault
ça y est, on entre dans le vif du sujet! Nez envoûtant c('est parti pour une longue série sur ce registre!) avec des notes fines animales et fumées enrobées d'un soupçon de poivre. L'attaque en bouche se fait sur la sucrosité du grenache, mais la complexité est là: épices, pruneaux, chocolat noir. Les tanins sont présents (30% Mourvèdre) mais enrobés. La finale fait pointer un cachou l'alcool mais l'ensemble est convaincant. A garder 5-8 ans. Bien
Vacqueyras 2007 "Les 2 Monardières" - Domaine de la Monardière (13.90€)
70% Grenache; 30% Syrah
Les vignes de Grenache de 40 ans s'expriment olfactivement tout en finesse avec un nez qui "pinote" à souhait, un nez profond qui invite à la méditation. La bouche est en contraste avec le nez. Pas moyen de se tromper, nous ne sommes plus en Côte de Nuits ici! La Syrah amène sa touche de poivre, l'alcool offre un crescendo en bouche laissant celle ci sèche en finale. A garder 3 ans. Moyen+
Vacqueyras 2007 "Vieilles Vignes" - Domaine de la Monardière (19.50€)
60% Grenache; 20% Syrah; 20% Mourvèdre
ZE coup de coeur / découverte de la soirée! Les vieilles vignes de Grenache (60 ans) ouvrent le bal avec des notes animales "nobles" qui s'affinent encore et encore à l'aération. Le nez est complexe et invite à s'y attarder longtemps. La bouche offre une maîtrise totale de ces composantes avec une fraîcheur exceptionnelle. Je craque sous le toucher des tanins fins du Mourvèdre enrobés dans les vieux Grenaches. aucune fausse note. Respect. Un vin qui se goûte déjà si bien aujourd'hui qu'il va être dur de le garder en cave. Très Bien
Gigondas 2007 "Terrasse du Diable" - Domaine des Pallières
90% Grenache; 5% Mourvèdre; 5% Cinsault
1er vin d'une série de trois vins de la famille Brunier avec son style concentré et puissant. Un nez qui offre des notes végétales (rafles?) et herbes aromatiques (estragon, basilic). Assez atypique. Par contre, en ce qui me concerne grosse claque en bouche: notes de Porto combinées à des tanins asséchants. Le réglisse et les épices ont du mal à me faire oublier ce côté Porto. A garder en espérant que tout se mette en place. Aujourd'hui ce n'est pas mon style de vin (vive la fraîcheur et la finesse!). Moyen-
Châteauneuf du Pape 2007 - Domaine de la Roquète (28€)
70% Grenache; 20% Syrah
2ème vin de la famille Brunier. Le nez rappelle avec délice le Vacqueyras VV pour sa fraîcheur et sa minéralité. Après aération, sucrosité/alcool débarquent ainsi qu'une note de végétal (rafles?). Ce qui impressionne en bouche c'est une longueur phénoménale. On repartirait avec ce vin en bouche presque jusqu'à Strasbourg! Par contre, la sucrosité du Grenache et la puissance en alcool envahissent vite la bouche et viennent masquer un peu trop vite le beau toucher de bouche de ce vin très sensuel, souple et généreux. Pour amateur de vins de style puissant. A garder please! Bien
Côte Rotie 2007 "Champin le Seigneur" - Domaine Jean-Michel Gérin (36€)
Yes, yes and yes! La classe! Rien à dire ce vin est mythique et il va être impossible de repartir sans sa ration obligatoire de survie! Quel nez envoûtant avec son univers de fumé fin et de notes animales. La violette de la Syrah vient combler notre bonheur. La bouche impressionne par son acidité rectiligne magistrale qui offre une salivation saline en finale géniale. Les tanins sont d'une finesse merveilleuse. Les grands vins impressionnent toujours autant par leur capacité à se goûter si bien jeunes. A garder 5-6 ans. Grand
Châteauneuf du Pape 2007 - Domaine du Vieux Télégraphe (46€)
65% Grenache; 15% Mourvèdre; 15% Syrah
Dernier vin de notre série de la famille Brunier pour ce soir. Nez assez discret voire fermé avec quelques herbes aromatiques. Evolution sur des notes lactées / caramel mais aussi et surtout de belles notes d'écorces d'orange. En bouche, c'est parti pour un surplus de matière et de watts! On est bien dans le style Vieux Télégraphe. Pour les adeptes de vins plus plus, mais qui se goutera sûrement très bien après quelques années de cave. A garder (absolument). Bien-
Châteauneuf du Pape 2007 - Domaine de Beaucastel (58€)
Encépagement atypique avec 30% Grenache, 30% Mourvèdre, 10% Syrah...
Un nez qui se présente en bloc et globalement un peu fermé. Toutefois, on renifle de belles choses: pierres chaudes, grillé, romarin. Une bouche qui s'ouvre en grand très grand pour se resserrer vite autour d'une finale un peu dure et amère à ce stade. L'alcool doit encore se fondre. A garder. Bien
Meursault 2007 "Les Tillets" - Domaine Roulot (54€)
Quel bonheur de finir sur un blanc après de telles rencontres tanniques! Et pas n'importe quel blanc svp! Un Meursault d'une très grande classe. Le nez est délicatement marqué par l'élevage avec des notes fines de vanille et de grillé. Mais rien d'excessif ici. Tout est en finesse. Des notes citronnées prennent le relais et font la transition avec la bouche tout en fraîcheur (effet millésime?) avec une colonne acide toute rectiligne qui nous porte bien loin. La grande classe. Dommage que ces vins soient si rares et si inaccessibles. Très Bien

Conclusion: Je retiendrai que le grenache donne une couleur moins soutenue que la Syrah et outre sa puissance et sucrosité légendaires peut sur des vieilles vignes "pinoter". Seule la bouche permet alors de faire la différence avec un bourgogne. Autre enseignement: par journée de basse pression atmosphérique (celà fait dégazer les vins), certains vins peuvent se goûter assez mal (comme La Truffière).

Retour au domaine Laurent Barth (Bennwihr)

2009-10-24T18:21:00.016+02:00

Promesse avait été prise en janvier dernier (lire ici) de retourner déguster les 2008 en bouteille. A l'heure où blanchit la campagne, nous partîmes....

Accueilli en toute simplicité, zénitude et les bras ouverts par Laurent Barth, nous allons d'abord faire un tour dans les chais pour inhaler les vapeurs de CO2 qui se dégagent des foudres en pleine fermentation alcoolique. Les glou-glou battent de tout leur plein dans une symphonie de tonalités allant du grave à l'aiguë.

On quitte les chais le cœur léger et en rythme.!15 vins du millésime 2008 nous attendent dans la salle de dégustation attenante.

Rouges, rien ne bouge...

On se fait la bouche avec les deux cuvées de Pinot Noir: Pinot Noir (10€, 100% éraflé) et Pinot Noir "M" (12€, issu du GC Marckrain, 80% éraflé). Le premier est tout à fait dans l'esprit des Pierres Chaudes du Domaine Julien Meyer (vin gourmand sur le fruit à boire entre copains à l'apéro autour d'une nappe à carreaux!). Le deuxième est un pinot noir de terroir qui offre des notes épicées (poivre) et qui a une masse tannique plus imposante. Un vin à garder 2 à 3 ans.

Blancs, haut les mains!

Le ballet des blancs s'ouvre avec Racines Métisses (5€, épuisé), l'edelzwicker gourmand de la maison. Le Pinots d'Alsace (6€, assemblage d'auxerrois + un peu de pinot noir) a été élevé en barrique et s'offre sur un jour plein et onctueux à la finale amère des plus réussie. S'enchaîne un Sylvaner (6€) qui se présente sur la richesse (8 g/l de sucres résiduels) tout en conservant une belle trame acide (la patte du millésime) et les deux Muscats du domaine: Muscat d'Alsace (8€), un régal de pureté d'expression du fruit et le Muscat "Granite" (12€, issu de vignes sur le GC Schlossberg), vin de terroir qui transcende avec joie les expressions variétales du Muscat et qui offre une complexité très intéressante.

Place au trio des rieslings: Riesling (8€), vin de fruit tout en tension et pureté aromatique. Un régal immédiat de gourmandise à servir à l'apéro avec des charcuteries. J'adore! Le Riesling "Vieilles Vignes" (9€) offre un surplus incontestable de corps, voire de tannins mais la trame acide est bien là et vous emmène un cran plus loin. Apothéose avec le Riesling "Granite" (18€, issu de vignes sur le GC Schlossberg), magnifique vin de terroir granitique qui s'articule autour de sa colonne vertébrale acide des plus longilignes. Un superbe vin de gastronomie qui ira loin.

On finit notre parcours par quelques sucres de belle facture. Pinot gris (11€) pour amateurs de vins riches avec des sucres résiduels mais tout en offrant un beau volume et une belle précision aromatique (fruits secs). Gewurztraminer "Vieilles Vignes" (10€), nez discret mais belle bouche ample et typée florale et surtout le Gewurztraminer GC Marckrain (20€ les 75cl; 14€ les 50cl), une VT non revendiquée mais qui allie richesse avec de belles notes acidulées et une amertume divine. Une grande réussite à déguster au coin du feu, peau de bête etc...

Glou-glou, toujours, encore et encore...

Merci encore Laurent pour cette une heure trente que tu nous auras consacrées si généreusement ce matin.

On apprécie toujours autant non seulement ta simplicité, ta sincérité et ta modestie., mais aussi ton ancrage dans les réalités du métier de vigneron qui t'offre le recul nécessaire sur les médias qui voient un peu trop souvent et trop vite dans chaque nouveau millésime une année "exceptionnelle".

Rester les yeux rivés sur tes 3 hectares de vignes et tes oreilles patiemment collées à tes foudres à l'écoute des rassûrants glou-glou est le seul métronome qui compte vraiment pour toi. Ne change pas.

Domaine Laurent Barth
3, rue du Maréchal de Lattre
68630 Bennwihr
Tél/Fax: 03 89 47 96 06

(c) Eric O. pour la photo de foudre

Bordeaux en duo c'est deux fois plus instructif!

2009-10-23T11:50:00.020+02:00

La dégustation en duo on aime ça et on remet ça! Après une première expérience des plus enrichissantes (lire ici), Jean-Luc Lanoix de Vins & Terroirs à Haguenau nous a proposé 5 duos de Bordeaux à l'aveugle.

A nous de trouver le point commun. Au-delà du jeu des devinettes, c'est une vraie expérience didactique qui nous attend. Ici point de gagnant ni de perdant. Comme si nos sens en duo sont encore plus en alerte quand nous confrontons deux mystères côte à côte.

Duo #1:

Bordeaux Graves Blanc 2001 - Clos Floridène (20€)
1er nez sur des notes boisées qui s'estompent vite à l'aération pour laisser place à des senteurs d'agrumes (pamplemousse) puis variétales (Sauvignon). En bouche, l'acidité est assez vive mais offre une bonne allonge et une finale grasse. Bien-
Bordeaux Graves Blanc 2007 - Clos Floridène (20€)
6 ans d'écart et on peut apprécier les progrès faits par Denis Dubourdieu. Si le nez est un peu plus fermé que celui du 2001, il n'en reste pas moins plus complexe (notes mentholées) et sur un registre minéral. L'attaque en bouche est grasse mais laisse place à une belle acidité fine. Une bouche plus large que le précédent. Un vin qui évolué divinement bien dans le verre. A garder. Bien+

Duo #2:

Bordeaux Lalande de Pomerol 2006 - Château La Chenade(17.90€)
Un vin globalement plus austère que le deuxième qui s'offre au nez sur des notes végétales (rafle, poivron vert) et en bouche sur des notes poivrées enveloppées dans des tanins un peu fermes à ce stade. Cependant, le tout pourra se garder for bien et séduit par sa fraîcheur. Bien
Bordeaux Lalande de Pomerol 2005 - Château La Chenade (18.90€)
1er nez lacté, boisé et qui développe une certaine sucrosité un peu "tape-au-nez"! La bouche est sur une équilibre haut avec alcool, corps et sucrosité en trio de tête. Je ne succombe au charme séducteur de ce vin, en tout cas à ce stade d'évolution. Moyen+

Duo #3:

Bordeaux Pomerol 2006 - Château Bellegrave (35€)
On monte d'un cran avec ce duo. Nez très classe, racé et profond. Encore un peu fermé. Évolution sur les fruits cuits (figues) et une pointe d'alcool. Beau dynamisme en bouche sur l'acidité avec une belle finale saline et avec de nobles amers. Bien
Bordeaux Margaux 2006 - Chateau Labégorce Zédé (30€)
Un cran de complexité en plus dès le nez: végétal noble et mûr, sous-note de réglisse avec évolution sur le cuir et des notes animales envoûtantes. La bouche n'est certes pas encore en place mais tout est là pour la longue garde: masse tannique fine, salinité. A garder. Très Bien

Duo #4:

Bordeaux Pessac Léognan 2004 - Château Smith Haut Lafitte (45€)
Un duo amical aux sommets! Un nez puissant sur des notes animales, voire sanguines, de poivron pour une bouche en modèle d'équilibre et de suavité: tanins d'une finesse remarquables avec une salivation finale des plus heureuses. On se fait déjà plaisir aujourd'hui. Bien+
Bordeaux Pessac Léognan 2004 - Château Haut-Bailly (45€)
Un nez plus discret mais plus fin qui gagne en complexité: notes torréfiées, boisé très élégant. Évolution classe sur le poivron. La bouche qui n'est clairement pas encore en place (l'acidité ressort) offre une longueur supplémentaire et un surplus de dynamisme. A garder. Très Bien

Duo #5:

Bordeaux Pauillac 1999 - Château Pontet-Canet (50€)
Wow! Quel nez! Animal, minéralité (silex), fruits noirs, fumé, poivre. Quelle apothéose! La bouche est aussi grandiose car elle privilégie la finesse sur la densité de corps. On se perd dans la longueur fumée de ce vin remarquable, soutenu en permanence par une fraîcheur des plus justes. Très Bien+
Bordeaux Pauillac 2001 - Château Pontet-Canet (50€)
Un nez à mon sens plus "rond", sans toutefois négligé sa complexité (animal, poivron, boisé noble) et sa classe. La bouche est plus sphérique le précédent, plus tannique et avec un surplus de densité. Belle finale réglissée. Bien

Conclusion

Les duos encore et encore! J'aurais appris une autre dimension de l'effet millésime. Le millésime affecte bien sûr la maturité, mais aussi et de façon plus surprenante, la structure en bouche du vin. Ainsi dans le dernier duo, le 2001 est clairement sphérique à mes papilles et le 1999 tout en rectilignitude! Grandiose! Une fois de plus la modestie est de rigueur en dégustation. Dame nature a plus d'une flèche à son arc!

Bandol la la!

2009-10-17T20:47:00.013+02:00

C'est sympa quand Alain H. part en vacances, il pense à nous ramener quelques petits flacons rares dont il a le secret. Et quand Seb se met aux fourneaux, ça donne une très belle soirée Bandol loin des sentiers battus.

Au programme 7 vins à déguster avec un festival de saveurs autour d'un osso bucco revisité version grande finale nationale. Tous les vins dégustés ont des prix très sages (autour de 15€) bien loin des prix des stars de l'appellation. Sommaire....

Bandol 2005 Château Sainte-Anne
12.5%. On ouvre le bal avec un vin nature qui m'ouvre gravement les papilles. Un premier nez un peu bruit (animal) mais qui s'affine à l'aération. La bouche est fine, aérienne. Passée l'attaque perlante, un beau fruit éclate qui contraste fortement avec les première notes olfactives sauvageonnes. On est sur un corps léger qui s'exprime tout en finesse. A carafer. Bien
Bandol 2004 Terre Brune Cuvée du Trias
14%. On monte d'un cran en densité olfactive avec des belles notes réglissées. La bouche est sphérique avec une bonne trame acide qui s'exprime sur des notes mentholées. Les tanins sont déjà fondus mais tout est là pour en faire un vin de garde. Un modèle d'équilibre sur la finesse. Très Bien
Bandol 2004 Domaine de la Suffrene
14.5% L'alcool passe beaucoup moins inaperçu que dans le précédent (pointe d'eau de vie), le tout dans une enveloppe olfactive légèrement compotée (figue, pruneau). En bouche, la masse tanins - alcool passe beaucoup plus mal à ce stade. Difficile d'aller au-delà des Watt à ce stade d'évolution. A garder en espérant que le tout s'assagisse. Moyen+
Bandol 2004 Domaine La Bastide Blanche Cuvée Fontanéou
14.5%. Un nez frais, discret voire austère. La bouche rappelle Terre Brune avec une expression de fraîcheur sur un équilibre élégant. Un vin encore fermé mais qui séduit par son mystère, sa retenue et sa capacité à intégrer son taux d'alcool (contrairement au précédent). A garder. Bien
Bandol 2004 Château Jean-Pierre Gaussen
13%. L'alcool persiste comme pour La Suffrene mais ici avec une forte volatile (colle scotch) peu harmonieuse. La bouche est aussi dénaturée par cette même volatile qui masquerait presque la finesse et la belle acidité mûre. Les tanins ne sont pas encore en place. Après une longue aération, une pointe de détente cordiale se fait sentir. A garder. Moyen+
Bandol 2004 Domaine du Gros Noré
Bouchonné.
Bandol 2001 Domaine de la Vivonne
15%. Le seul millésime plus ancien de la dégustation. Le vin offre un nez très séducteur avec un bouquet de fruits noirs envoûtants, le tout servi sur du réglisse et des herbes aromatiques. La classe. La bouche prolonge gracieusement le nez avec des tanins veloutés servis sur un long plateau réglissé. Un régal. Très Bien

Conclusion: l'appellation reine du mourvèdre recèle de très bonnes surprises à prix raisonnables. Avouez qu'il serait vraiment dommage de s'en passer!

La Romanée-Conti par LeRouge&LeBlanc

2009-10-03T10:47:00.007+02:00

Chapeau bas à Frank Sauvey du trimestriel LeRouge&LeBlanc (No.94 Sept-Nov 2009) pour son article mythique sur le domaine de la Romanée-Conti. Voici un tout court extrait où il nous parle de La Tâche et surtout de la "Conti":

Ce n'est pas sans rappeler la définition de « l’infini » de Pascal « un cercle dont le centre est nulle part et la circonférence partout »...

Expressions du Languedoc-Roussillon

2009-06-26T11:04:00.025+02:00

Tour d'horizon de ce qui se fait de mieux en Languedoc-Roussillon grâce à Jean-Luc Lanoix de Vins & Terroirs à Haguenau.

Au programme, pas moins de dix rouges pour se faire une idée des différents styles (qualitatifs) en Languedoc-Roussillon. Appellation en perpétuel renouveau où il est bon d'aller mettre son nez souvent !

Saint-Chinian "Olivier" 2007 - Thierry Navarre - 12.50€
On commence fort, très fort avec un vin pur gourmandise tout en fruit comme je les aime. Cet assemblage à parts égales entre carignan, grenache et syrah offre un nez croquant de cerises, de fruits rouges, dans un style "nature". La bouche est tout aussi gourmande avec cassis et superbe fraîcheur. Le genre de vin que l'on boit au litre sans s'en apercevoir! ZE vin de copain! Très Bien
Côtes du Roussillon "Le Pilou" 2006 - Olivier Pithon - 21.90€
A base de vieilles vignes de carignan, on gagne au profondeur avec des notes sanguines. L'attaque est souple et harmonieuse mais l'acidité volatile revient en finale lui donnant une acidité pas très bien intégrée. Attention à la gestion du SO2. Moyen+
Saint-Chinian "Ivresses" 2006 - Canet-Valette - 15.90€
Ce 90% grenache a un nez qui rappelle le vin précédent: notes animales mais avec un surplus de complexité offert par des épices (cannelle, cumin). La bouche est "plus plus": plus de tanins, plus de matière offrant un ensemble ample, puissant mais maîtrisé. Pour amateur de Watt. A garder. Bien-
Coteaux du Languedoc Montpeyroux "Vent de Terre" 2007 - Domaine des Grécaux - 24.50€
Mon deuxième coup de coeur de la soirée après Thierry Navarre. Ce 100% grenache offre un nez complexe de fumé (original), de cassis, d'agrumes et de notes florales. Un régal de complexité. La bouche est sphérique, aérienne (la cuvée porte bien son nom!) avec une adéquation parfaite entre matière, fruit et digestibilité. Un vin "fait d'air" qui envoûte, sensuel même si la finale n'est pas encore tout à fait en place. Très Bien
Coteaux du Languedoc Terrasse du Larzac "Les Combariolles" 2006 - Mas Cal Demoura - 21.50€
Assemblage de syrah, grenache et mourvèdre qui se présente sous un jour de fruits noirs discrets, tabac, violette et un boisé encore marqué. La bouche est soyeuse et dense, les tanins fins et la finale élancée. Bien+
Vin de Pays d'Oc "Le merle aux Alouettes" 2005 - Alain Chabanon - 23€
90% merlot. 1er nez de banane mais qui évolue vite sur les herbes aromatiques, soutenues par une volatile un peu trop présente. La bouche n'est pas en place: tanins asséchants, acidité marquée (effet volatile?). Une bouche serrée et en recherche d'harmonie. Je me pose une nouvelle fois la question de la gestion du SO2. A regoûter. Moyen
Coteaux du Languedoc Pic-Saint-Loup "Les métairies du Clos" 2006 - Clos Marie - 27.50€
Majorité de vieux carignan. 1er nez marqué légèrement par la volatile mais qui heureusement laisse vite place à de beaux fruits noirs et de belles notes herbacées nobles tout en fraîcheur. La bouche est à ce stade fermée: tanins et alcool s'entrechoquent. La belle longueur laisse présager d'un bel avenir. A garder. Bien-
Vin de Table "Sylvie" - Domaine Terre Inconnue - 42€
50% syrah, 50% serrine. Nez intense un peu monolithique sur le cassis. En bouche, on se dit que l'on ne finira pas la bouteille. Les 14% d'alcool font bloc, même si de beaux tanins déroulent tout au long de la dégustation. Puissance mais du potentiel après quelques années de garde. Moyen+
Cotes du Roussillon VIllages "Clos des Fées" 2004 - Domaine le Clos des Fées (Hervé Bizeuil) - 52€
Vin d'assemblage classique (syrah, carigan, mourvèdre et grenache). Beau nez de café avec notes mentholées, conjuguée à une fine volatile. A l'aération apparaissent le boisé et l'alcool. La bouche est "modern" avec boisé intense, vanillé et les Watt. Vin un peu bluffant mais qui à mon sens manque de personnalité. Je ne succombe pas au charme de ce style. A regoûter dans 5 ans. Moyen
Coteaux du Languedoc "Clos des Cistes" 2003 - Domaine Peyre-Rose - 60€
Syrah et grenache. Superbe nez complexe: herbes aromatiques, bruyère, animal. Envoûtant! Beaucoup de fruits denses en bouche. Petite note de figue séchée (effet millésime?) en milieu de bouche. Acidité salvatrice, marque d'une viticulture de qualité sur ce millésime caniculaire. Le boisé doit encore se fondre mais la longueur est déjà phénoménale! Bien+

Conclusion: Cette dégustation me renforce dans mes goûts "nature" (Navarre), privilégiant toujours l'élégance aérienne (Grécaux) à la puissance (Canet-Valette, Clos des Fées). Une chose est sûre: en Languedoc-Roussillon, il y en a pour tous les goûts et ce serait trop dommage de faire impasse sur cette région que l'on caricature trop souvent comme le berceau des vins puissants sudistes.

Vinexpo 2009 c’est (re)parti !

2009-06-22T11:01:00.009+02:00

Ça y est ! Le mastodonte est de nouveau en marche ! Vinexpo se tient à Bordeaux du 21 au 25 juin 2009. Quelques chiffres vous donnent l’ampleur du salon : 2400 exposants sur plus de 40 000 m2 de stands ; 48 pays représentés (France, Italie et Espagne couvrant cependant à eux seuls 80% de la surface des stands). On s’attend à voir défiler 45 000 professionnels ; 70 000 bouteilles seront ouvertes (sans modération !) ; 200 000 verres utilisés. Sans parler du désastre écologique de toutes ces brochures papiers jetés sans être lues…

Pour ma part, affronter la bête c’est en tant que journaliste vin que j’arpente les allées à la recherche de vins surprenants et généralement inaccessibles. Des pauses régulières au « Press Centre » permettront de me rebooster et soigner mes crampes !

Je commence mes deux journées sur place par une rencontre-débat inédite : six meilleurs sommeliers du monde réunis dans une même salle pour parler de l’avenir et des défis de la sommellerie dans un monde globalisé et en perpétuelle mutation.

Andreas Larsson (2007), Olivier Poussier (2000), Philippe Faure-Brac (1992), Serge Dubs (1989), Giuseppe Vaccarini (1978), Piero Sattanino (1971) partageront chacun leur vision du métier. Pour Serge Dubs, le sommelier reste avant tout au service du client, un homme de salle de restaurant. A Vaccarini de rappeler les débuts de la sommellerie où le sommelier était en contact direct avec les vignerons de sa région qu’il recevait régulièrement dans son restaurant. Olivier Poussier de conclure sur l’importance de réussir à protéger le nom de « sommelier » afin que quiconque ne puisse user de ce titre sans en avoir toutes les qualifications requises.

C’est ensuite déambuler aux hasards des allées pour aller à la rencontre des Riesling minéraux allemands (très belle définition et pureté), des vins brésiliens (caricature d’un style qui se perd dans une hyper-modernité au style boisé et alcooleux), des vins turcs (en recherche d'identité entre une viticulture avec des cépages internationaux vinifies par des oenologues français comme Stéphane Derenencourt et un ancrage dans les cépages locaux et les vignes pluricentenaires qui n'ont pas besoin d'irragation comme conseillé par Claude et Lydia Bourguignon).

Enfin, c’est un retour aux classiques avec la dégustation en primeur des Grands Crus Bordelais 2008 (Giscours caracolle en tete) et la (re)découverte d’un cépage souvent dénigré : la Barbera. Animé d’un nez de maître, Bernard Burtschy nous initie à la complexité, à la mutation de la Barbera au fil du temps et à sa capacité à faire de grands vins de garde.

Quelle multitude de styles entre :

• une Barbera pur fruit (cerise, framboise) d’une remarquable buvabilité (ses 14.5% d’alcool passe littéralement inaperçu) comme la Barbera d’Asti DOCG « Carbuné » 2008 de Franco Roero ;
• une Barbera plus dense et profonde, cistercienne, voire austère, parcourue par une trame acide fine et tranchante aux délicates notes végétales et poivrées comme la Barbera d’Asti DOC 2007 de La Cantina Sociale Barbera d’Asti dei Castelli ;
• une Barbera magistrale, tout en complexité et fondu où soyeux, harmonie d’un boisé parfaitement intégré et toucher de bouche vous font frissonner de plaisir tout en retenue comme dans la Barbera d’Asti DOC Superiore « Sei Vigne Insystesis » 2004 de la Cantina Sociale di Vinchio Vaglio Terra

Vous l’aurez compris, Vinexpo reste un rendez-vous incontournable pour le commerce mondial des liquides glycéroleux et ces quelques jours intenses où la planète vin vibre autour d’un tout petit lac continuera de faire des vagues qui viendront lécher plus d’un continent.

La Clé des Champs... sous la grange!

2009-06-13T19:41:00.009+02:00

J'adoooooooooore!! J'adoooooooooore!! J'adoooooooooore!!

Ne ratez pas la superbe terrasse sous la grange de La Clé des Champs à Nordhouse. Aurélien chef déco et Franck, master of wines, nous ont accueillis royalement dans une ambiance plus "campagne" que jamais. Zen, zen, zen...

Apéro enchanteur sur canapés draps blancs avec un Bourgogne Blanc "La Combe" 2007 de chez Catherine et Dominique Derrain. Un vin tout en finesse et en retenue qui conjugue fraîcheur et élégance avec de beaux amers qui ouvrent grand l'appétit.

Pour accompagner un superbe tartare de saumon à la verveine citronnée et un ris de veau asperges, on fonce sur un Pouilly-Fuissé "Tradition" 2004 du domaine Valette: quelle minéralité (silex) du début à la fin. Un monument empyreumatique passionant à la hauteur de certains vins de Didier Dagueneau.

Inutile de (re-)dire que l'on déprime à l'idée de devoir repartir!

Restaurant La Clé des Champs
171, rue de l'école
67150 Nordhouse
03 88 98 10 92
Fermé lundi journée, mercredi soir, samedi midi
http://www.la-cle-des-champs-67.com

Whisky et tourbe

2009-06-04T12:03:00.020+02:00

On prend les mêmes et on remet ça à la cave des Domaines de Strasbourg avec le master des masters en Whisky, Right Honorable Johan Valleton!

Au programme, 10 whiskies tourbés entre Ecosse, Japon, USA, Inde. Whiskies dégustés non à l'aveugle, par ordre croissant d'intensité de tourbe.

Ardmore 1996 11 ans Speyside (Ecosse) - 50€
Alc. 50% Peu tourbé, plutôt beau boisé. Belle finale réglissée et fumée. Bien
Mac Carthy's Oregon (USA) - 40€
Alc. 42% 1er nez sur des notes de cuir, cirage, voire caoutchouc. Évolution plus positive sur des notes de fumé (saumon). Bouche moins complexe et un peu moins fine que le précédent. Finale salée mais amertume déviante. Moyen+
Longrow CV Campelton (Ecosse) - 50€
Alc. 46% 1er nez frais sur les agrumes et le fruit puis fumée froide. Assez discret mais fin. La bouche est salée avec pointe d'amandes fraîches. Bien
Amrut Cask Strength (Inde) - 60€
Alc. 63.8% Nez vanillé, fruité (cerise, cassis). Nez complexe mais la bouche est dominée par l'alcool (notre 1er cask strength, i.e. aucune dilution après les distillations). Bien-
Peat Monster (Ecosse) - 45€
Alc. 46% Equilibré mais un peu commercial, consensuel. Moyen
Yamazaki 1993 (Japon) - 80€
Alc. 62% Je ne suis pas arrivé à dépasser la masse d'alcool. A regoûter
Laphroang Quarter Cask Islay (Ecosse) - 50€
Alc. 48% Le whisky pour amateurs de tourbes. Superbe mélange de fumé et de réglisse. Bien
Ardbeg Renaissance Islay (Ecosse) - 65€
Alc. 55% Nez complexe: réglisse, fumée froide, chocolat. Très belle longueur et équilibre. Très Bien
Miyagikyo 1986 21 ans (Japon) - 120€
Alc. 63% Nez original avec des notes très jurassiennes de noix avec en sus un bouquet de gentiane, d'herbes médicinales. Par contre, la bouche est assombrie par le taux d'alcool. Bien
Port Ellen 24 ans Islay (Ecosse) - 200€
Alc. 54% Un mythe absolu pour les amateurs (distillerie aujourd'hui fermée). Nez complexe, fruité, tabac. Bouche pas très "whisky", plutôt typée "cognac" avec une belle salinité. Bien+

Plus je bois de Whisky, plus je réalise que je ne comprends rien! Un monde fascinant, mais je l'avoue, encore bien inaccessible à mes humbles papilles. A redoubler d'efforts! :-)

Meursault... beaucoup !

2009-05-29T13:26:00.017+02:00

On prend les mêmes et on recommence! Rendez-vous chez Jean-Luc Lanoix de Vins & Terroirs à Haguenau pour une superbe dégustation de Meursault. 9 vins dégustés à l'aveugle avec à la clé une émotion frissonnante... Compte-rendu d'un rendez-vous incontournable.

Meursault Les Ormeaux 2006 - Domaine Coche-Bizouard (25€)
Une mise en bouche qui donne le ton de la dégustation: finesse. Nez discret, frais qui s'ouvre progressivement. Une bouche un peu sur la retenue et timide mais avec une acidité mûre et une trame fine. Bien-
Meursault Les Chevalières 2006 - Domaine Coche-Bizouard (28€)
Changement de registre olfactif avec les classiques notes de grillés et de toastés. Vin plus ouvert, plus profond. La bouche offre plus de matière, plus de longueur sur une belle finale amère. Un peu trop riche à mon goût. Bien-
Meursault Les Tesserons 2006 - Domaine Michel Bouzereau (32.50€)
Au nez, on retrouve la discrétion du 1er vin mais avec des notes d'agrumes en plus (écorce d'orange). Une bouche minérale (pierres chaudes), large et équilibrée. Le gras est parfaitement maîtrisé, sans excès. Bien
Meursault-Blagny 1er Cru Sous le Dos d'Ane 2006 - Domaine Philipe Chavy (42€)
1er nez puissant voire alcooleux mais avec des belles notes d'herbes séchées. Une bouche moins élégante que les vins précédents avec des tannins présents, puissance et moins de finesse. Belle salinité. Moyen+
Meursault 1er Cru Le Poruzot 2007 - Domaine Dominique Laurent (50€)
Nez classique grillé et torréfié (café). Par contre quelle bouche: superbe acidité qui offre une tension mûre; belle longueur sur une finale beurrée et grillée qui envoûte sans jamais écoeurer. Très Bien
Meursault Les Rougeots 2003 - Domaine Coche-Dury (47€ acheté en 2005)
Pour moi, l'émotion , le frisson de la soirée! Nez complexe mélangeant torréfaction, fraîcheur (agrumes) et minéralité (pierre à fusil). Évolution sur les fruits secs et le sous-bois. Quel monde enchanteur! En bouche, c'est le frisson comme les grands bourgognes savent parfois nous procurer. Vin très charmeur, harmonieux à souhait, toucher de bouche velouté, longueur impressionnante. Un vin qui ne se dévoile pas en bloc mais par paliers de plaisir. Un vrai moment d'émotion. Grand
Meursault Les Tillets 2005 - Domaine Roulot (50€)
Aie aie aie! Vin bouchonné très légèrement qui le dénature complètement. Le nez n'est pas net et la bouche est dissociée. Quel dommage! On ne cache pas le coup de déprime après le firmament atteint avec le Coche-Dury. Non Noté
Meursault 1er Cru Genevrières 2005 - Domaine Michel Bouzereau (46€)
Nez original avec des notes d'hydrocarbure. Le vin se goûte mal ce soir. Il offre une bouche asséchante et dissociée et la finale est verte. L'acidité ne me semble pas des plus mûres. A regoûter. Décevant
Meursault Les Tessons Clos de Mon Plaisir 2006 - Domaine Roulot (70€)
Après une série noire de deux vins consécutifs, nous finissons en beauté sur ce vin tout en élégance et attachant. Grande finesse exprimée au travers d'une trame acide conductrice et de vibrations sensuelles. Du potentiel car pas encore au sommet de son expressivité. A garder. Bien+

Domaine de L'Arbre Blanc

2009-05-21T18:41:00.007+02:00

Il ne faut pas longtemps pour savoir que l’on va se sentir très bien, mais alors très bien, en compagnie de Frédéric Gounan, l’heureux propriétaire du Domaine de L’Arbre Blanc, 2 hectares en Vin de Pays du Puy-de-Dôme à Saint-Sandoux au Sud de Clermont-Ferrand.

Il ne faut pas longtemps non plus pour laisser tomber le vouvoiement qui semble ici déplacé.

On attaque la conversation autour de la prêle fraîchement cueillie qui sèche peinard sous le hangar en attente de la prochaine décoction biodynamique.

Avec Frédéric on refait le monde, on parle de bio et de vin nature bien sûr, on s’énerve aussi face une société trop hygiéniste et sécuritaire, mais avant tout on rigole à chaudes larmes.

Sourire aux lèvres, regard pétillant, casquette solidement vissée sur le crâne, « Fred » nous emmène dans son univers rêveur et sincère, fait de douces siestes, de troc et de canons avec les bons copains.

Alors rien d’étonnant qu’il fasse des vins à son image. Des vins vivants qui tournent allégrement le dos à la « logique de mort » de certains vins conventionnels, ceux qui, par manque d’émotions vraies et de « frisson », finissent par ennuyer. On ne s’érige pas impunément en dompteur de la nature sans en bafouer sa force vitale.

Sur ses deux hectares qu’il travaille seul et pour l’essentiel à la force de ses bras, Frédéric sait que les bonnes choses prennent du temps (18 à 24 mois d’élevage), que le vin se fait dans la vigne et que la matière première ça se respecte (vendange en caissettes, peu d’erafflage). Il minimise ses interventions en cave : pas d’ajout de soufre pendant l’élevage (les sols basaltiques en sont naturellement riches) ; aucune levure exogène « psychopathe » ; aucun collage ni filtrage.

L’accueil dans les « chais » de l’Arbre Blanc est à l’opposé de l’accueil « costard-cravate » des châteaux Bordelais. Ici dans une ambiance néon sans chichi, entre deux cuves et un tuyau, on colle son oreille aux barriques pour entendre jalousement la malo. Les barriques tâchées rassurent.

La dégustation

Le domaine donne naissance à quatre cuvées aux personnalités bien trempées :

Les Petites et Grandes Orgues à base de Pinot Noir planté en 2000 (11,80€ et 26,20€)
La cuvée Vinzelle à base de Gamay du Beaujolais âgé de 40 ans (11,80€)
La cuvée Vieilles Vignes à base de Gamay d’Auvergne planté en 1906 (19,20€)

Les 2007 dégustés sur fûts marquent par leur naturel. La légère volatile du Vinzelle s’intègre parfaitement aux petits fruits noirs et aux notes de violette épicée.
Les Vieilles Vignes (dégusté sur 2006 en bouteille) ont incontestablement un surplus de densité et de mâche sans toutefois perdre en « buvabilité ». La vinification en vendanges entières apporte une touche divine de fraîcheur mentholée.
Les Petites Orgues est l’essence même du vin de copain, dans la pure lignée des Pierres Chaudes de son ami Patrick Meyer.
Les Grands Orgues, une sélection des meilleures barriques (600 bouteilles), nous séduit par sa complexité avec de jolies notes fumées, de réglisse et de poivre. C’est un vin à garder secrètement au fond de sa cave pendant quelques années.

Les deux heures et demie sont passées aussi vite que la bouteille de Vieilles Vignes s’est vidée ! On repart avec le sentiment de s’être fait un nouvel ami que l’on invite dans la foulée à venir nous voir en Alsace. On remplit son coffre de quelques uns de précieux nectars que l’on dégustera, certes loin des volcans millénaires d’Auvergne, mais à coup sûr la tête remplie de la générosité auvergnate... heureux de savoir que le sourire de Frédéric s’invitera à notre tablée lors de notre prochaine « épaulée-jetée » citoyenne !

Domaine de L’Arbre Blanc
Frédéric Gounan
Rue de l’Arbre Blanc
Saint-Sandoux
Tél 04 73 39 40 91

Clos de la Garenne

2009-05-01T19:04:00.014+02:00

Quoi de mieux de passer un 1er mai ensoleillé en déjeunant en terrasse du Clos de la Garenne à Saverne.

Accueillis toujours aussi si chaleureusement par Virginie et Sébastien Schmitt et leur super équipe très ouriante, nous allons passer deux bonnes heures autour d'un festival de saveurs et un vin mythique. Inutile de vous dire que le plus dur a été de devoir repartir!

A noter: Virginie (chef décoratrice) et Sébastien (super homme-à-tout-faire) sont en constante ébullition. Ils sont en train de finir un superbe sauna. En projet aussi: 6 chambres supplémentaires et aménagement d'une chambre panoramique avec vue sur toute la vallée. Un endroit où on a envie de revenir souvent pour découvrir toutes les nouveautés (culinaires et hôtelières).

Je me suis laissé tenter par un magret de canard sur escalope de foie gras avec miel de pissenlit. Et pour accompagner cette merveille d'équilibre sucré-salé croustillant-fondant, nous avons accompagné notre repas d'un Morey Saint-Denis 2004 du domaine Arlaud (55€):

La Bourgogne comme je l'aime. Vin à la robe légèrement évoluée avec de belles nuances orangées. Un nez d'une grande classe qui s'ouvre sur un bouquet de fruits rouges et noirs et qui évolue sur un boisé subtil et enchanteur et des notes de poivre. La tenue à l'aération est remarquable ce qui me fait dire que ce vin ira loin. La bouche est un modèle d'harmonie et est très "Chambolle". On a beau être "que" sur un village, le toucher de bouche est exemplaire de finesse et de justesse. Les tanins sont fondus à souhait et la finale réglissée nous amène loin. Quel régal! Très Bien

Clos de la Garenne
88, rue du Haut Barr
67700 Saverne
Tél: 03 88 71 20 41

Dégustation en duo

2009-04-17T11:20:00.022+02:00

Jean-Luc Lanoix de la cave Vins & Terroirs à Haguenau nous avait concocté une dégustation originale et très instructive.

Dégustation à l'aveugle de 10 vins dégustés en 5 duos. Tous les vins ont été carafés à l'avance (sauf un). A nous de trouver le point commun entre les deux vins côte à côte.

État des lieux de joutes surprenantes...

Duo #1:

Riesling Grand Cru Kastelberg 2005 - Domaine Rémy Gresser (22.50€)
D'une robe assez clair. Nez frais et élégant (floral) même si discret. La bouche se révèle à l'aération avec une acidité mûre et fine pour un vin encore sur la retenue mais déjà doté d'une grande classe. Pour les amateurs de vins non ostentatoires. A garder. Bien
Riesling Grand Cru Kastelberg 1998 - Domaine Rémy Gresser
Rien à voir avec son voisin. Ici la robe est soutenue, signe d'un certain age. Nez beaucoup plus ouvert avec de puissantes notes minérales. Évolution sur des notes de cire. En bouche, plus de corps, bonne longueur sur des notes réglissées. Par contre, ce même vin regoûté en fin de dégustation (une bonne heure après) présentait une bouche dissociée avec une acidité peu mûre qui dénotait fortement et une finale amère peu plaisante. A se demander si ce vin a été acidifié à l'époque. A boire avec peu de carafage. Moyen+

Duo #2:

Arbois Les Bruyères 2006 - Domaine Stéphane Tissot (17.50€)
Vin sur argile. 100% Chardonnay. 1er nez avec une pointe florale et une fausse note de banane (amylique). La bouche est un modèle de vin oxydatif délicat: notes anisées, élancée avec du gras et une belle finale sur de beaux amers. Les notes oxydatives sont subtiles et ajoutent une complexité supplémentaire à ce beau vin. Bien
Arbois Les Graviers 2006 - Domaine Stéphane Tissot (17.50€)
Vin de calcaire. 100% Chardonnay. Je dois avouer que j'ai eu du mal avec le nez de ce vin qui a très peu changé de registre au long de la dégustation. Un nez monolithique sur de fortes notes de fumée mouillée, grillées voire d'hydrocarbure. La bouche quant à elle est impeccable avec toujours ces notes anisées, un surcroît d'acidité noble et une finale fumée. Un vin original à marier avec un vieux comté et à carafer longuement pour assagir ce nez un peu violent. Moyen+

Duo #3:

Haut Médoc Château Charmail 2004 (8.90€)
1er nez sur des notes sanguines, animales. La bouche présente des tanins encore asséchants (jeunesse) mais serrés. Notes de réglisse. Finale un peu courte. A garder deux ans. Très beau rapport qualité/prix. Bien
Haut Médoc Château Charmail 2005 (8.90€)
1er nez légèrement lacté qui met du temps à s'ouvrir. Évolution sur de jolies notes de bruyère. La bouche n'est clairement pas encore en place. Les tannins à ce stade sont super asséchants voire rustiques. Les fruits noirs ont du mal à percer derrière cette masse tannique et l'amertume. Un vin au corps imposant sans pour autant être chargé en alcool. Tout est là pour une longue garde. A garder minimum 5 ans. Bien

Duo #4:

Cahors Château Lamartine Cuvée Particulière 2005 carafé depuis 8h (10.90€)
Le coup de bluff/génie de Jean-Luc. Nous faire goûté le même vin avec ou sans carafage. Ce vin carafé depuis 8h offre un nez relativement plus discret avec des notes étonnantes de grillées et de cacahuète. La bouche est un modèle d'harmonie et de velours. Le miracle de l'oxygène sur la masse tannique à son apothéose. Les 14% d'alcool passe très bien. De nouveau, un superbe rapport qualité/prix. Très Bien
Cahors Château Lamartine Cuvée Particulière 2005 non carafé (10.90€)
Nez plus expressif sur un registre de peaux de raisins noirs, mais qui évolue à court terme sur un peu de dureté. La bouche est à l'opposé de la version carafée: tannins imposants et asséchants à souhait, acidité plus importante qui amène une note réglissée salvatrice. Un vin qui a tout pour pouvoir vieillir sereinement mais qui se goûte mal aujourd'hui. Bien-

Duo #5:

Vin de Pays d'Oc Cuvée Vins Rares 2007 - J.L. Denois (11.90€)
Seul point commun entre ces deux vins: le grenache noir. Le 1er vin a une robe plus jeune (reflets violets) avec un beau nez sanguin, fumé et de cuir. L'attaque en bouche tout en sucrosité est un peu déroutante et à la longue limite écoeurante. Par contre le tout est harmonieux et offre beaucoup de plaisir. Un beau vin de copains même si j'aurai du mal à finir la bouteille. Bien-
Châteauneuf du Pape "La Crau" 2006 - Domaine du Vieux Télégraphe (42€)
Robe plus évoluée avec plus de complexité et de mystère: bouquet floral, herbes aromatiques, le tout soutenu par un niveau d'alcool élevé. Un toucher de bouche d'une grande classe avec une masse tannique noble plus importante. Certes, tout n'est pas encore en place à ce stade mais l'émotion est déjà là. Un nectar à garder au moins 5 ans et à réserver pour une belle pièce de boeuf au coeur de l'hiver. Bien+

Conclusion:

Merci Jean-Luc pour avoir lancé cette idée de dégustation en duo. Je me rappellerai pour longtemps la transformation / métamorphose d'un même vin suite à son passage prolongé en carafe. Expérience à renouveler impérativement.

Tour d'horizon bourguignon

2009-04-02T13:57:00.018+02:00

Retranché à la veille du début du sommet de l'OTAN à Strasbourg, quelques élus se sont retrouvés dans la cave souterraine fortifiée des Domaines pour une dégustation de belles bouteilles bourguignonnes.

Autour de fromages et charcuteries à profusion, Alain Heitzmann et Johan Valleton ont ouvert pour nous 9 flacons qui nous ont réjoui le coeur. Compte-rendu des hostilités pacifistes:

Saint-Romain Blanc 2002 - Alain Gras 40€ (magnum)
Une première mise en bouche avec un vin blanc au nez discret, s'ouvrant sur une note végétale (effet millésime?) et une pointe d'élevage. La bouche est fidèle au nez: austère, peu expressive. Seule la finale saline sauve le tout. Moyen
Gevrey-Chambertin "Ostrea" 2005 - J.L. Trapet 30€
ça y est, on y est! Vive la bourgogne. Au nez, ça pinote comme on aime avec de belles notes fumées et animales. Elégant. La bouche est quant à elle harmonieuse, avec des tanins polissés et une belle trame acide qui à coup sûr nous fera finir la bouteille plus vite que l'on souhaiterait! Bien
Grand Cru Echezeaux 2000 - F. Parent 80€
D'une couleur plus évoluée que les vins précédents, on gagne tout de suite au nez en complexité (animal, herbes aromatiques, rélgisse). La bouche est un modèle de finesse et déplaira aux amateurs de Watt. Structure fine, élancée, rectiligne. Un vin classe, sur la retenue noble. Finale minérale des plus vibratoires. Très Bien
Pommard 1999 - Comte Armand 40€
Sorti tout droit de la cave de notre ami Johan, ce vin offre un premier nez marqué par l'alcool. L'aération l'affine sur de belles notes animales. La bouche n'est pas (encore) en place avec une acidité vive qui dénote à ce stade. A garder. Moyen+
Grand Cru Clos Vougeot 2001 - Amiot-Servelle 80€
Nez séducteur sur le registre de la torréfaction (caféà et de la réglisse. L'attaque en bouche est un peu brutale avec une pointe d'alcool et un manque d'harmonie globale. Un carafage plus long aurait été peut être bénéfique. Moyen+
Pinot Noir "Pylae" 2005 - Château de Vaux (Moselle) 23€
Un des deux intrus de la soirée. Cuvée haut de gamme du Château de Vaux, avec un nez qui pinote à souhait et une bouche acidulée sur des notes de caramel. Fait marquant: la bouche se resserre avec l'aération. Bien-
Grand Cru Clos des Lambrays 1995 - Domaine des Lambrays 95€
Un très beau nez sur des notes de raisins secs et de fruits cuits. Le vin est à boire car il commence à montrer quelques signes de fatigue (pointe oxydative légère). La bouche est elle aussi un peu fuyante avec cependant de belles notes d'herbes aromatiques et des tannins très fins. A boire. Bien
Pinot Noir "Les Hautes Bassières" 2007 - Château de Vaux (Moselle) 8€
L'autre intrus de la dégustation. Un vin typé "nature" avec un superbe fruit frais (fraise, cerise). Attaque perlante pour un vin qui "claque" et offre un maximum de plaisir immédiat. Dans l'esprit du Pinot Noir Pierres Chaudes du domaine Julien Meyer. A consomer sans modération entre copains en pique-nique sur une nappe à carreaux! Bien
Chablis Grand Cru Les Preuses 2002 - La Chablisienne
Rien de tel qu'un blanc pour finir une telle dégustation. Nez sur les fruits blancs (pomme, poire) avec une bouche qui me fait plus penser à un pinot blanc qu'à un Chablis! Un vin qui ne marquera pas mon histoire gustative. Moyen

Merci Alain et Johan pour ce moment de convivialité absolue au coeur d'une ville en état de siège. Merci aussi à nos vignerons bourguignons pour ces bons moments passés ensemble ce soir.

Rhône Nord Rhône Sud

2009-02-06T09:46:00.013+01:00

Petite dégustation pour aller à la rencontre des vins de la Vallée du Rhône.

Organisé d'une main de maître par les Domaines de Strasbourg, Alain nous a concocté une dégustation en 3 matches (amicaux) accompagné par un superbe boeuf bourguignon gratin dauphinois!

Tous les vins ont été dégustés à l'aveugle.

Match 1

Condrieu 2007 - Domaine P. Gaillard - 35€
Nez très ouvert, typé par le cépage (abricot, muscat) et notes de mandarine. La bouche est dominée par le gras, sans développer une matière impressionnante. Un vin marqué par l'élevage (batonnage) qui mériterait à être regoûté dans quelques années. Moyen+
Châteauneuf du Pape Blanc 2007 - Château de Vaudieu - 29€
Robe plus pale et nez assez fermé. Les 14% d'alcool passe inaperçu en bouche qui est tout en harmonie. Finale saline aux beaux amers avec des notes de boisé parfaitement maîtrisé. Bien

Nord: 0 - Sud: 1

Match 2

Cornas 2005 Champelrose - Domaine Courbis - 25€
Avec l'aération on entre dans l'univers de la Syrah avec des notes fumés, caramel, épices. Une bouche fraîche et gouleyante, quoique le vin est un peu sur sa retenue. Bien
Cotes du Lubéron 2004 Grand Deffand - Château de la Verrerie - 28€
Un vin aussi de Syrah au nez plus fermé et une bouche plus sur la puissance (14.5% d'alcool), plus tannique et plus de matière. Belles notes poivrées. Bien-

Nord: 1 - Sud: 1

Match 3

Cote-Rotie 2004 Les Grandes Places - Domaine J.M. Gérin - 70€
1er nez discret mais qui s'ouvre sur tout l'univers magique des grandes Syrah: violette, poivre qui évolue sur du cuir noble, l'animal racé. Fascinant. La bouche est un modèle d'élégance et de fraîcheur (quelle belle acidité!). Finale longue et saline. Très Bien
Châteauneuf du Pape 2004 Val de Dieu - Château de Vaudieu - 49€
60% de grenache, 15% de Syrah... Nez puissant qui rappelle la liqueur de cassis et les peaux de raisin cuites. Belle mâche en bouche et touche de réglisse salvatrice. Mais les 15.5% passe un peu difficilement tout de même. Bien-

Nord: 2 - Sud: 1

Cette courte confrontation aura tournée en faveur du Rhône Nord avec le charme incontestable de la Syrah en limite nord de maturité. Je préférerai toujours l'élégance à la puissance.

Concours Riesling du Monde - le retour

2009-01-26T14:58:00.012+01:00

Après un premier passage à ce même concours en février 2007 (lire ici), j'ai eu l'honneur d'assister en tant que juré-dégustateur à la nouvelle édition du Concours des Meilleurs Riesling du Monde organisé d'une main de maître par Strasbourg Evénement aujourd'hui.

Plus 500 échantillons ont été présentés, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente (course à la médaille comme signe de crise?).

J'ai eu la chance de tomber à une table où les vins se goûtaient bien. Sous la présidence d'Emile Jung, nous avons noté à l'aveugle 12 vins venus de France et d'Allemagne.

Les vins étaient servis par ordre croissant de sucres résiduels (de 2g/l, 11g/l, 40 g/l, 60 g/l, 120 g/l et jusqu'à 195 g/l).

Je m'étonne de ce choix de vins sur une même tablée. Inévitablement les vins avec plus de sucres résiduels et plus de "Watt" auront tendance à être plus naturellment retenus pour la sélection finale du prix d'excellence. J'aurais aimé déguster que des riesling secs 100% terroir...

En se prêtant tout de même au jeu du concours, nous avons sorti deux vins du lot (bien sûr les noms nous ont été révélé par la suite):

Riesling Bollenberg 2005 de chez Braun François & Fils (no. 379)
Riesling Auslese 1999 Erben von Beulwiltz (no. 385)*

A suivre si ces vins seront primés...

* Ce vin a reçu le trophée d'excellence 2008 dans la catégorie "top millésime antérieur"

Post factum: après publication des résultats, les deux vins ci-dessus ont reçu chacun une médaille d'or.

Visite au domaine Laurent Barth (Bennwihr)

2009-01-22T11:03:00.006+01:00

On ressort très zen après avoir passé une heure en compagnie de Laurent Barth du domaine éponyme à Bennwihr.

Domaine assez différent de celui visité ce matin (domaine V. Zusslin) par la taille de l'exploitation (3.7ha contre plus de 13ha) et la taille modeste des installations. Cela n'empêche bien sûr pas Laurent, véritable homme orchestre qui gère seul son domaine, de bichonner chacune de ses cuvées.

Laurent travaille majoritairement ses vignes manuellement. pour éviter le tassement des sols suite au passage d'engins agricoles lourds.

Il a replanté certaines parcelles à 10 000 pieds à l'hectare et fait des essais de tricotage pour éviter le rognage (à la manière de Zind-Humbrecht). Ici tout est mis en œuvre en viticulture pour sortir de grands vins.

Armé d'un beau verre de dégustation, Laurent va nous faire goûter sur foudre 12 cuvées du millésime 2008 qui sera mis en bouteille à la fin de l'été 2009.

Sans rentrer dans les détails de la dégustation (je ne suis pas un expert de dégustation de vins en cours de FA ou Malo et d'élevage), on peut dors et déjà dire que les vins sont tous d'une grande pureté, sans aucune fausse note. Ici point de notes de champignons ou autres défauts olfactifs. Les vins qui m'ont particulièrement marqués à ce stade sont:

Pinot d'Alsace: un assemblage des différents pinots (auxerrois, gris et noir) avec une complexité et une harmonie géniales
Sylvaner: un superbe sylvaner qui claque à souhait et qui fera un régal à l'apéro!
Riesling: dégustés trois cuvées tout en pureté et tension
Gewurztraminer GC Marckrain: il devrait finir quasi sec pour laisser place à une jolie amertume salvatrice

Rendez-vous est donc pris pour fin août ou en novembre (histoire de leur laisser le temps de se remettre du choc de la mise) pour revenir goûter les vins en bouteille et espérer pouvoir acquérir quelques uns de ces flacons merveilleux.

Merci encore Laurent de ta gentillesse et de ta modestie qui font légion dans le vignoble d'Alsace.

Visite au domaine Valentin Zusslin (Orschwihr)

2009-01-22T09:55:00.016+01:00

Visite au domaine Valentin Zusslin à Orschwihr. Accueilli très sympathiquement par Marie, nous allons passer 1h30 en sa charmante compagnie et déguster 11 vins représentatifs du domaine.

Le domaine

Domaine en biodynamie depuis 13 ans, membre de Biodivin et Renaissance des Appellations, possède environ 13ha dont un patrimoine de vieilles vignes (plus de 50 ans). Certaines parcelles sont labourées à l'ancienne (cheval ou bœuf).

Les installations en cave sont tout simplement impressionnantes (3 pressoirs pneumatiques, chaîne d'embouteillage, plusieurs caves de vieillissement, tables de tri...).

Ces infrastructures de premier ordre permettent, entre autres, et chose rare en Alsace de laisser les vins finir leurs fermentations à leur rythme. Ils restent ainsi parfois plus d'un an sur lies fines en foudre / barrique, là où beaucoup d'autres domaines, faute de place, doivent avoir mis tout en bouteille avant la prochaine récolte.

A noter également: le domaine est de plus en plus dans une démarche de vins nature au plus près de leur expression terroir. Ainsi, nous avons découvert une cuvée Pinot Noir Harmonie sans soufre (les raisins sont vendangés en caissettes de 25 kg et directement reversés dans le pressoir après double tri à la vigne et sur table de tri en cave) ou encore un crémant brut nature non dosé non soufré.

Un domaine à suivre, en constante progression.

La dégustation
(Prix TTC départ cave)

Sylvaner Clos Liebenberg 2006 - 9€
Ce clos est un monopole du domaine et se situe en marge du GC Pfingstberg sur un terroir argilo-gréseux. 1er nez légèrement réduit mais qui laisse vite place à de belles notes minérales et développe une bouche tout en tension et saline. Un régal de fraîcheur et de précision. Très Bien
Chasselas Vieilles Vignes (non filtré/sur lies) 2004 - 8€
Le prix de la curiosité et la recherche de cépages délaissés est sans doute aussi parfois quelques ratés. ça a été pour moi la fausse note de la dégustation. Beau nez de raisins frais, mais la bouche laisse à désirer avec une amertume trop marquée et un corps très fluide et un CO2 encore trop présent. Très Moyen
Riesling Bollenberg 2006 - 11.50€
Ce vin de calcaire n'est pas sans rappeler le superbe Riesling Burgreben du domaine Bott-Geyl. Nez frais et minéral avec une bouche d'agrumes à l'acidité mûre et rectiligne. Très Bien
Riesling Clos Liebenberg 2005 - 24€
On monte en puissance. Nez et bouches plus riches avec un volume supplémentaire (bouche sphérique), voire quelques tannins et une finale citronnée. Bien
Riesling Clos Liebenberg 2002 - 24€
Après carafage d'une demi heure, le vin se révèle: nez minéral à souhait et une bouche qui développe une belle salinité. Pour amateur de riesling de terroir. A carafer. Très Bien
Riesling Grand Cru Pfingstberg 1999 - 40€
La bouteille dégustée présentait un problème de boucon et sans pour autant être bouchonné, le vin nous a paru un peu oxydé, voire fatigué. Certes, volume et longueur sont là, mais dans une enveloppe oxydative qui le dénature. A regoûter
Pinot Auxerrois Vieilles Vignes 2007 - 8€
On aurait bien sur dû le goûter avant la série de Riesling. Du coup, impossible de l'apprécier à sa juste valeur. J'en ai acheté une pour le regoûter tranquillement chez moi. Ma référence étant celui du domaine Josmeyer (le mari de Marie est directeur de cette maison). A regoûter
Pinot Noir Harmonie 2006 - 19€
Quel régal de fruits rouges (fraises...) et de croquant. Un pinot noir gouleyant à souhait à boire sans modération autour d'un pique-nique campagnard. Un peu cher pour un vin de fruit. Bien
Pinot Noir Harmonie sans soufre 2007 - 19€
Dans le même esprit que le précédent, une explosion de fruits rouges au nez et en bouche avec une pureté supplémentaire due peut être à l'absence de soufre. Bravo. Très Bien
Gewurztraminer Bollenberg 2006 - 9.50€
Nez variétal (rose), mais bouche sèche qui laisse transparaître pour ma plus grande joie l'amertume naturelle de ce cépage trop souvent vinifié sucraillon. Bien
GewurztraminerVendanges Tardives 2004 - 23.50€
Comme le précédent, mais avec de la richesse et du moelleux en plus. Je l'ai trouvé un peu lourd en finale, à moins que ce ne soit un coup de fatigue après 1h30 de dégustation. Moyen+

La Clé des Champs, toujours et encore

2009-01-17T12:13:00.015+01:00

De retour toujours et encore au merveilleux restaurant La Clé des Champs à Nordhouse. Après deux autres visites mémorables (lire ici ou encore ici), cap a été remis sur Nordhouse à 20 minutes de Strasbourg.

Accueillis chaleureusement par Franck et Aurélie, on décide de prendre particulièrement notre temps ce soir et de parcourir à souhait le menu et la carte des vins de plus en en plus impressionnante.

Pour une mise en bouche, rien de tel qu'un Champagne Drappier Brut Nature non dosé, non soufré. Un régal 100% pinot noir tout en pureté cristalline et moins sur le registre vineux comme on pourrait se l'attendre. La finesse des bulles est particulièrement remarquable. La tension, séduisante. Très Bien.

Après quelques minutes dans ce cadre campagnard, on se sent déjà si bien et on sait que l'on n'est pas prêt de repartir.

Pour accompagner un délicieux et tenerissimo filet de cheval sauce marchand de vin, nous avons opté pour un grand bourgogne que Franck a soigneusement décanté et carafé dès notre arrivée:

Echezeaux Grand Cru 1997 - Domaine Robert Arnoux
C'est toujours aussi passionnant de découvrir les vins d'une grande maison sur un millésime a priori moyen. Et là encore quelle bonne surprise. Premier nez (après carafage d'une heure) encore un peu sur la réduction avec des notes animales. et de fumet de poisson. Mais en l'espace d'à peine une demi-heure, le vin s'ouvre, voire envahit la pièce. Il laisse transpercer son extrême fraîcheur avec de superbes notes d'estragon, de réglisse et d'anis, mais aussi des notes de tabac et de bois précieux. Un bouquet complexe, réellement enchanteur et mystérieux. La bouche quant à elle est d'une plénitude et d'une harmonie d'école. On est d'abord séduit par la finesse de grain des tanins veloutés à souhait. On est impressionné ensuite par le volume de bouche, cette présence tactile qui tapisse tout le palais et qui semble ne plus vouloir le lâcher. Et on finit là encore par une longueur magistrale tout en fraîcheur sur des notes qui rappellent le nez (estragon, réglisse...). Un vin d'une jeunesse insolante. Autant vous dire que l'on a un réel coup de déprime quand on déguste la dernière gorgée et que l'on sait que l'on ne recroisera pas de si tôt un vin de cette stature. Grand.

La Clé des Champs, la valeur sûre en ces temps de crise. Passer votre chemin sans s'y arrêter serait vraiment un crime. Merci Franck pour nous dénicher des flacons rares et introuvables par ailleurs.

Prix des vins sur table: Drappier (42€); Echezeaux (79€)

Restaurant La Clé des Champs
171, rue de l'école
67150 Nordhouse
03 88 98 10 92
Fermé lundi journée, mercredi soir, samedi midi
http://www.la-cle-des-champs-67.com

Whisky time!

2009-01-08T09:26:00.013+01:00

Superbe dégustation découverte de Whisky à la cave des Domaines de Strasbourg.

Animé d'une main de maître par Johan Valleton, nous avons pu goûter pas moins de 7 whisky lors d'une dégustation marathon...

Au programme, bien sûr Écosse et Irlande (où Whisky s'écrit "Whiskey") mais aussi le Japon!

Monde au combien complexe. Comprendre comment se fait un whisky n'est pas des plus simples (double distillation en Écosse contre triple en Irlande, effet tourbe par l'eau ou par le fumage, influence du fût bourbon vs. sherry...).

Pour une quasi première, mon but était de cerner les différences entre whisky et commencer à déterminer mes goûts en la matière.

Petit compte-rendu d'un voyage initiatique:

Auchentoshan 12 ans Lowland Écosse - 40€
Distillé 3 fois à l'irlandaise, ce whisky offre un nez floral et fruité pour une bouche tout en rondeur (cerise) et finale vanillée. Une belle mise en bouche. Bien
Red Breast 15 ans Iralnde - 67€
46%. Nez sur des notes épicées et de caramel. Bouche un peu dure avec des notes de cuir, d'hydrocarbures. Pas aussi harmonieux et charmeur que le précédent. Difficile
Jura 16 ans Ile de Jura Écosse
40% seulement. Nez de fruits mûrs (pâte de fruits de figue) pour une bouche fraîche (réglissée) avec une bonne longueur. Bien
Glenrothes 1991 Speyside Écosse
43%. 1er nez frais, voire floral et évolution sur de belles notes fumées. La bouche s'articule autour de notes légèrement tourbées avec une belle pointe saline. Bien
Highland Park 1991 (Signatory Vintage) Ile d'Orcades Écosse - 66€
46%. Bienvenu dans le monde de la tourbe! Nez fumé et bouche fumés avec une longueur supplémentaire et une touche iodée. Très Bien
Yamazaki 18 ans (Suntory Ltd) Japon - plus de 100€
43%. Nez fruité (100% fûts de sherry) pour une bouche un tant soit peu destructurée, voire acidulée. A regoûter
Laphroaig 7 ans (Douglas Laing & Co) Ile d'Islay Écosse - 70€
58% svp! Ce whisky reste fidèle à la tradition des whisky tourbés de l'ile d'Islay. Nez de cendres froides et de fumé de poisson pour une bouche très "wattée" (alcool), saline et fumée. Pour amateurs de sensations fortes. Bien+

J'attends avec impatience la prochaine dégustation whisky aux Domaines pour parfaire mes papilles...

Henri Jayer

2009-01-07T15:13:00.000+01:00

Je ne peux que recommander chaleureusement la lecture de ce livre témoignage.

Avec rigueur et un sens didactique poussé, Jacky Rigaux, grandissime connaisseur des vins de Bourgogne, nous livre ici une série de témoignages d'Henri Jayer.

A défaut de pouvoir déguster son mythique Cros Parantoux, on boit les paroles d'un vigneron plein de bon sens paysan et à la modestie légendaire.

Point de révélations ni de secrets, mais une succession rigoureuse de conseils de la viticulture à la mise en bouteille.

Un ouvrage incontournable pour comprendre ce qu'est un vin de terroir.

Ode aux grands vins de Bourgogne
Henri Jayer, vigneron à Vosne-Romanée
Jacky Rigaux
Editions de l'Armançon
1997

Le plein de bulles...

2008-12-04T17:20:00.010+01:00

Grande dégustation de Champagne à la cave des Domaines à Strasbourg en compagnie du maître des lieux, Johan Valleton.

Au programme de saison, un tour d'horizon des BSA (Brut Sans Année) des grandes maisons champenoises. Plus de trois heures d'un moment convivial, entre bulles, charcuterie fine, fromages affinés, le tout couronné par un Whisky japonais très séduisant (Nikka Red).

Mini compte-rendu des bulles rencontrées.

Champagne Taittinger Brut Prestige
Superbe mise en bouche. Un de mes champagnes préférés de la soirée. Nez typé chardonnay tout en finesse et élégance. La bouche elle donne une bonne part au pinot noir (assemblage 60% pinot noir/meunier et 40% chardonnay) avec un beau volume, une bonne longueur et une impression d'une synthèse très réussie du couple chardonnay / pinot noir. Bien+
Champagne R de Ruinart
Majorité de chardonnay pour cette cuvée. Nez que je trouve assez fermé mais qui s'ouvre cependant à l'aération sur de la minéralité. Bouche mais tonnique et moins fine que le précédent. Bien fait mais sans grande émotion. Moyen+
Champagne Deutz Brut Classic
Bienvenu dans le monde des champagnes à majorité de pinot noir. Nez typé par ce cépage avec des notes de vin. Belle tonicité en bouche, mais les bulles sont un peu grosses à mon goût. Moyen+
Champagne Roederer Brut Premier
Premier nez sur des notes iodées, tout en finesse. La bouche offre une large salivation et est d'une très belle tonicité pour finir sur des notes de noisette. Bien
Champagne Besserat-Bellefon Cuvée des Moines
Johan nous offre cette bouteille surprise, la classe! Le champagne vineux par excellence. Il n'offre même que très peu de bulles. Je parlerai plus d'un vin pour la gastronomie qu'un Champagne. Une originalité. Intéressant
Champagne Gosset Grande Réserve
Mon deuxième coup de coeur avec le Taittinger. Un champagne de gastronomie où le pinot noir ici majoritaire offre une alliance remaquable de puissance et de grande finesse tactile et de bulles. La classe. Très Bien
Champagne Veuve Clicquot Brut Carte Jaune
Un champagne qui me laisse un peu sur ma faim. Certes un grand classique du genre, mais qui m'a donné l'impression de me lâcher en cours de route. Superbe attaque tout en mousse fine et abondante mais qui ne réussit pas à faire le relais avec une finale ou une longueur personnalisées. Moyen
Champagne Bollinger Spécial Cuvée
A nouveau un grand champagne pour la table. Dans mon trio de tête de la soirée. Comme le Taittinger, ce champagne réussit une très belle fusion entre une majorité de pinot noir et un chardonnay lui donnant un peps remarquable. L'élevage en barrique lui donne une classe supplémentaire et le déficit de bulles lié à cet élevage passe ici très bien. Très Bien

Je ne peux que recommander très chaudement les soirées dégustation aux Domaines (environ une par mois). Johan ne compte pas son temps et est d'une générosité légendaire (vins servis en plus, grignotage abondant et de grande qualité). Une adresse incontournable pour déguster de grands vins en toute convivialité. Je me réjouis d'y retourner régulièrement en 2009.

Les Domaines Strasbourg
Johan Valleton
27, rue des Frères
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 24 20 24
Fax : 03 88 24 19 48
strasbourg@lesdomaines.eu

Dégustation de fête chez Vins et Terroirs

2008-11-28T17:04:00.016+01:00

En ces journées hivernales avec peu de lumière et beaucoup de froid, Jean-Luc Lanoix de chez Vins & Terroirs à Haguenau nous a concocté, comme il sait si bien le faire, une dégustation d'exception. Au programme 8 vins de rêve.

Photo: détail d'une statue d'un chapiteau de la Cathédrale d'Autun.

Compte-rendu d'un voyage enthousiasmant... Tous les vins ont été dégustés à l'aveugle dans l'ordre indiqué ci-dessous.

Champagne Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1995 - 110€
La quintessence du domaine Henriot. Ce champagne à dominante Chardonnay offre un nez légèrement toasté avec des belles notes de minéralité, de craie et une pointe oxydative qui lui donne une complexité supplémentaire. La bouche offre une mousse d'une finesse exemplaire, un gros volume sur un superbe relais acide qui nous porte très loin. Une structure longiligne qui finit sur de très fins amers qui appellent la gastronomie. Très Bien
Champagne Egly-Ouriet Brut Grand Cru 1999 - 79€
Une autre interprétation du Champagne. Majorité de pinot noir, le nez s'ouvre sur des notes plus vineuses avec des très beaux fruits noirs (mûres) et de jolies notes florales discrètes. Un nez moins expressif que le précédent, mais tout aussi pur. La bouche quant à elle impressionne par sa vinosité et sa structure sphérique. A ce stade, un vin toutefois sur la réserve, voire austère (je juge son acidité un peu tranchante et certainement moins mûre que dans le vin suivant) qui mérité d'être encavé encore quelques années pour fondre le tout. Bien+
Pouilly-Fumé Cuvée Pur Sang 2004 - Didier Daguenau - 58€
Le sauvignon sublimé sur terroir calcaire léger! Nez d'une minéralité enivrante avec des notes de silex, enveloppées dans un bouquet d'agrumes (oranges) et de fines notes de raisins frais et de buis. Les agrumes explosent en bouche, dans une structure rectiligne (trame acide mûr). Finale saline des plus remarquables. Le frisson est tout tout proche. Excellent
Meursault Les Meix Chavaux 2005 - Domaine Roulot - 52€
Un nez tout en minéralité avec des notes de silex et pierres chaudes. L'élevage est d'une grande classe et ne pointe son nez que par des notes très juste de toasté divin. En bouche, le vin est d'une richesse et d'une matière impressionnantes, tout en préservant une superbe fraîcheur sur des notes réglissées. Finale grillée charmeuse. Si les Villages de ce grand domaine sont de ce niveau, que dire de ses premiers crus... Excellent
Saint Julien Château Léoville-Barton 2001 - 110€
Un nez de Cabernet Sauvignon d'une grande classe. On entre dans l'univers des grands Médoc avec un bouquet fumé, cassis, animal, épices douces, boisé très fin. Quelle complexité olfactive! La bouche est une vraie caresse avec des tanins soyeux et satinés à souhait. Cette main de velours est enveloppé dans un gant de fraîcheur (herbes aromatiques) qui caresse la langue sur toute sa longueur. Un grand vin. Très Bien
Amon-Ra Shiraz 2005 - Ben Glaetzer (Barossa Valley, Australie) - 100€
Ce vin 100% Syrah australienne m'a un peu dérouté. Contraste entre les premières impressions assez flatteuses et une certaine fatigue sur la durée. Dès le premier nez, on sent les Watt: alcool, puissance, concentration, notes torréfiés d'élevage, épices, cassis. Fort contraste avec le vin précédent plus sur le registre de la finesse. La bouche est fidèle au nez avec des compteurs boostés à bloc (14.5% d'alcool). Par contre, le boisé se révèle présent mais bien intégré. Dominante de fruits compotés, de fruits secs. Très belle longueur (sur la puissance). Ce n'est pas le genre de bouteille que l'on finit à deux. Pour amateur d'émotions fortes. Bien
Sauternes Château Raymond-Lafon 1999 - 40€
Comme dirait Patrick, un nez rôti! En outre, notes de caramel, cire mais aussi de vanille et de noix de coco. La bouche peine à trouver l'équilibre parfait. Certes, les notes de réglisse amènent une certaine fraîcheur, mais je trouve qu'il manque à ce vin un surplus d'acidité noble et de salivation. Se référer au vin suivant pour un modèle de liquoreux. La magie de Sauternes n'a pas marché pour moi ce soir. Bien-
Pinot Gris SGN Clos Jebsal 1999 - Zind-Humbrecht - 115€
Nez d'agrumes et de citrons et de coings confits d'une grande pureté. La bouche est un modèle d'équilibre et de digestibilité. Comment Zind-Humbrech arrive à un tel niveau d'acidité mûre sur ce cépage? De la pure magie de terroir. Et quelle longueur. N'est pas sans rappeler le Riesling Trockenbeerenauslese 2006 de chez Keller récemment dégusté chez Jean-Luc (lire ici). Excellent

Conclusion: les notes parlent d'elles-même. A ce niveau de vins, on ne peut qu'être laudatif. Par contre, les prix de ces dives bouteilles les rendent tout bonnement inaccessibles. Dommage... Heureusement qu'il y a des soirées chez des cavistes comme Vins & Terroirs pour goûter au divin.

Restaurant Le Charlemagne à Pernand-Vergelesses

2008-11-22T14:43:00.007+01:00

De retour dans ce lieu mythique de la haute gastronomie, au coeur de la Bourgogne viticole: le resurant Le Charlemagne à l'entrée de Pernand-Vergelesses.

Le chef, Laurent Peugeot, marié à une japonaise nous offre une cuisine française inventive dans un cadre et un raffinement tout japonais ("si ce n'est pas beau, ça ne peut être bon" aurais-je envie de dire...).

Nous nous sommes laissés tenter par le menu surprise (82€ hors boissons) du moment:

Cube tout cube de foie gras

Œuf meurette ?!
K-viar collection automne 2008 aux œufs d’escargots du Vals du Dauphiné, œuf, et sauce meurette siphonnée.

Potiron, homard en croûte d’agrumes et pain d’épices.

Turbot cuisson à 43°, crépinette de choux chinois et trompettes

Crabes d’alaska, tube de sauce Mié

Pigeons de Monsieur Michon réglisse, poire et fenouil.

Epoisses de Bourgogne comme un nougat, en gélule juste glacée.

Cubisme de Butternut et chocolat.

Mignardises.

Pour accompagner ce fantastique dîner (crescendo de saveurs et de textures) et répondant à notre demande de boire un vin né tout proche du restaurant, la jeune et talentueuse sommelière nous orienta judicieusement sur une bouteille tout en minéralité:

Pernand-Vergelesses Blanc 1er cru En Caradeux 2006 - Rapet Père & Fils
1er nez discret avec de fines notes minérales, la bouche se déroule progressivement avec une superbe tension offrant un vin d'une bonne allonge, droit comme un i à la puissance toute maitrisée. Bien

et pour accompagner le pigeon, un verre de:

Pernand-Vergelesses Rouge 1er cru Les Duresses 2004 - Dubreuil-Fontaine Père et Fils
Nez compexe avec n bouquet de réglisse, fenouil et une bouche tout en fraicheur. Finale sur une amertume un peu gênante, mais l'accord de saveurs et aômes avec le plat est parfait. Moyen+

Amoureux de sensation extrême gastronomique, cette adresse au coeur des vignes en face de la mythique colline des Cortons est tout simplement incontournable. Et bien sûr, la carte des vins (90% de Bourgogne) est d'anthologie.

A noter: ici on a rien à cacher. Possibilité de réserver une table dans la cuisine (voir photo ci-dessus tout en bas à gauche). Rien de tel pour voir toute l'équipe en pleine action!

Restaurant Le Charlemagne
Route des Vergelesses
21420 Pernand-Vergelesses

Visite au domaine Sylvain Langoureau (Gamay / Saint-Aubin)

2008-11-22T14:01:00.000+01:00

A la recherche de vins de terroir qualitatifs à des prix plus sages que ceux pratiqués en cote de nuits, nous nous sommes rendus au domaine Sylvain Langoureau à Gamay (Saint-Aubin).

Photo de gauche: sur la route de Meursault à Saint-Aubin

En ce samedi matin 10h, Sylvain n'aura pas hésité à nous consacrer 1h30 de son temps pour nous faire connaitre la production du domaine. Les Puligny et Chassagne Montrachet 2007 étant déjà épuisés ou réservés, nous n'avons pu que goûter les Saint Aubin (+ 1 Meursault) et les rouges du domaines.

Sylvain est un passionné de viticulture et est intarissable sur le travail des sols (enherbement, labour, amendement...), l'importance de la sélection massale et les techniques pour minimiser le tassement des sols. On comprend que le vin ici se fait dans les vignes, nulle part ailleurs. Sylvain s'essaye aussi à quelques principes de la biodynamie en préparant des infusions qu'il épand dans ses vignes en dose homéopathique.

Les élevages (maximum 30% de fût neuf) ston assez courts (moins de 1 an et la mise se fait toujours avant la prochaine vendange), les vins sont élevés sur lies fines avec très peu de batonnages (Sylvain préfère une remise en suspension naturelle des lies par les fermentations).

Vous l'aurez compris, on fait tout pour exprimer au mieux lss différents terrois. Amateur de toasté ou de gras, passez votre chemin. Vous trouverez ici des vins purs et droits, fortement minéraux, sans fard aucun. Ils peuvent paraitre austère dans leur jeunesse et dérouter quelque peu celui ou celle plus habitué(e) à des vins séduisants. Par contre leur bon niveau d'acidité leur assurera une longue garde.

Les vins dégustés en bouteille:

Bourgogne Aligoté 2007: très vif sur le citron. ça réveille!
Saint-Aubin 2007
Saint-Aubin 1er cru Sur le Sentier du Clou 2007
Saint-Aubin 1er cru En Remilly 2007
Saint-Aubin 1er cru Bas de Vermarain à l'Est 2007
Meursault Blagny 1er cru La Pièce sous le Bois 2007
Chassagne-Montrachet Les Voillenots Dessous 2006 (rouge)
Saint-Aubin 1er cru Le Champlot 2006 (rouge)

Globalement les Saint-Aubin blancs du millésime 2007 sont dotés d'une forte acidité à dominante malique. Celà leur assurera une longue garde mais demande du temps pour que les vins se fassent. Aujourd'hui ils nous ont apparu un peu austère. Par contre, la minéralité est au rendez-vous et les différents 1er cru se distinguent par leur personnalité et leur densité.

Mes coups de coeur de la dégustation: Sur le Sentier du Clou, En Rémilly et le Meursault.

Seul bémol: les rouges dégustés ne sont pas à la hauteur des autres vins du domaine (manque de matière, aromes étranges de moutarde forte...). Des vins à oublier.

Merci encore Sylvain pour ce moment de partage avec un vrai partisan du métier de paysan-vigneron au service de ses terroirs.

Prix: Aligoté <>

Visite au domaine Ghislaine Barthod (Chambolle-Musigny)

2008-11-21T11:43:00.024+01:00

Après avoir rendu visite à Pierre Boillot - domaine Lucien Boillot à Gevrey-Chambertin en mai dernier (lire ici), rendez-vous avait été pris avec une grande dame de Chambolle-Musigny: Ghislaine Barthod, belle-soeur de Pierre et épouse de Louis Boillot, ce dernier vinifiant ses vins de Gevrey, Pommard et Volnay dans ces caves de Chambolle...

Le domaine, la vigneronne....

Ghislaine nous offre un accueil authentique, souriant et si attentioné. On sent dès les premières minutes que l'on n'aura pas envie de repartir.

On reconnait les grands domaines par leur attention particulière aux moindres détails. Ainsi ici on ne déguste pas dans des verres INAO qui peinent à faire exprimer pleinement le vin, mais dans de beaux verres Riedel. Ou encore, Ghislaine qui veille à remonter le charriot élévateur en cave pour minimiser les courants d'air et faire en sorte que les vins ne s'enrhument pas. Ou encore, l'attention particulière qu'elle porte pour prélever avec sa pipette dans plusieurs fûts aux boisés distincts afin d'offrir dans le verre de dégustation un vin qui ressemblera au plus près à l'assemblage finale des différentes cuvées.

A l'heure où nous passons, tous les vins ont fait leur malo. Ils restent au moins deux hivers en cave., mais ici pas de règle rigide. La durée de l'élevage est conditionnée par les conditions du millésime, la dégustation. Ainsi les 2007 devraient être embouteillés en janvier/février 2009, soit un peu plus tôt que les 2006 (mise en mai). Les interventions en cave sont bien sûr réduites au minimum et l'attention est portée tout particulièrement dans le travail des vignes et la qualité de la matière première. Les fûts neufs sont limités à maximum 30%.

Ghislaine aime travailler la terre et ne supporte pas de ne pas passer régulièrement dans ses vignes. Elle a besoin de ce contact physique avec la nature pour se sentir dans son élément et être au coeur de son métier-passion.

C'est son grand-père qui l'a initiée toute petite au plaisir de la dégustation (en lui faisant tremper ses doigts dans les cuves de Passetoutgrains!). Après une brève parenthèse par des études de tourisme, elle revient très vite à sa passion et parfait sa formation au CFPPA de Beaune. Peu importe si à l'époque on considère que c'est un métier trop dur pour une femme. Ghislaine fera du vin, des grands vins de terroir.

Les vins du domaine Ghislaine Barthod incarnent majestueusement la diversité d'expression des terroirs de Chambolle, offrant un registre où la finesse primera toujours sur la puissance. Ce sont des vins délicats qu'il faut savoir découvrir, prendre le temps de percer leur mystère. Bien que la plupart de ses vins se dégustent déjà très bien, il faudra savoir les garder pour profiter de leur grande complexité. Chaque cuvée dès sa naissance est signée par une personnalité qui lui est propre.

La dégustation sur fût
(sauf indiciation contraire):

Deux heures de dégustation sur fût du millésime 2007.

Chambolle-Musigny 2007
Superbe fruits rouges éclatants de fraîcheur et de gourmandise. Se déguste déjà très bien. Gouleyant à souhait. Le vin semble étonnamment déjà en place. Bien
Chambolle-Musigny 1er cru Châtelots 2007
Toujours de beaux fruits rouges au nez mais en bouche plus de corps pour ce vin de bas de coteaux. On gagne en complexité, en matière et en longueur. Bien+
Chambolle-Musigny 1er cru Aux Beaux Bruns 2007
Nous sommes toujours en bas de coteaux. Le vin est très ouvert, voire explosif au nez. Il impressionne par sa présence olfactive sur des notes de fruits rouges et noirs. En bouche, il présente un corps assez dense mais toujours harmonieux. Les tannins sont encore serrés mais très fins et la longueur nous porte déjà loin. Très Bien
Chambolle-Musigny 1er cru Fuées 2007
Mon coup de coeur de la dégustation. Nous sommes en haut de côteau sur des sols très peu profonds (30 cm). Les calcaires affleurant donnent une incroyable complexité olfactive avec des notes d'épices douces (poivre) mais aussi beaucoup de fraîcheur (menthe, basilic). Un vin qui joue en permance entre ces deux pôles apparemment contradictoires. Même si le vin est à ce stade encore assez fermé au nez et serré en bouche, on ne peut qu'être touché par sa grande classe. Très Bien+
Chambolle-Musigny 1er cru Les Cras 2007
La fraicheur de ces vignes de haut de coteau se traduit dans le vin par de fines notes de végétal noble avec une bouche plus marquée par une belle acidité. Si aujourd'hui l'équilibre tannins-acidité-matière n'est pas encore en place, tout est là pour vieillir admirablement. Bien
Chambolle-Musigny 1er cru Charmes 2006 (en bouteille)
Paradoxalement, le vin le moins en place à l'heure actuelle. Il se goûte difficilement. Les 2006 sont donc entrain de se refermer. Par contre des signes ne trompent pas: complexité, corps élancé, tannins fins, maturité. Autant d'indices qui feront de ce vin un régal dans quelques années. Bien

Merci Ghislaine. On ressort de chez vous avec une gratitude immense, celle de nous avoir fait partager pendant deux heures votre passion, avec enthousiasme, simplicité et humilité. Vous nous avez offert la chance de toucher du bout du nez et de la langue le monde magique et mystérieux des grands vins de Chambolle. Regoûter ces vins dans 5 ou 10 ans sera à coup sûr une expérience mystique.

Prix: Village autour de 25€; 1er cru 40-45€

Romanée Conti 2005 à 18 000 euros!

2008-11-15T16:45:00.004+01:00

Vu aux Galeries Lafayette Gourmet à Paris:

Romanée Conti 2005 à.... 18 000€! Du n'importe quoi!

Pourquoi pratiquer un tel prix? Pour être sûr de ne pas la vendre, certainement...

N'oublions pas que le vin reste et restera une boisson de raisins fermentés et le rêve ne peut et ne doit pas atteindre ces sommets de bêtise.

A bon entendeur...

Retour en 1957

2008-11-09T10:05:00.001+01:00

A l'occasion de l'anniversaire d'un ami, nous avons ouvert un liquoreux:

1ères cotes de Bordeaux
Cru du Haut Gaudin 1957

Magie des vieux millésimes qui vous projètent inexorablement dans le passé.

Bien que le bouchon se soit complètement désintégré à l'ouverture, une très bonne surprise nous attendait en bouteille. D'une couleur ambrée digne d'un cognac, le nez s'ouvre à nous de façon impeccable sur des notes de cire et de citron. En bouche, le vin a complètement fondu ses sucres et laisse place à un vin quasi sec doté d'une belle acidité et de fines notes d'agrumes (citron). La grande classe.

Emotion de boire un vin qui n'existe plus, mais qui nous attendait pour donner son dernier souffle.

Visite au domaine Bott-Geyl

2008-11-06T17:46:00.027+01:00

Deuxième visite au Domaine Bott-Geyl à Beblenheim. Accueilli très chaleureusement par Martine, responsable administrative et rejoint par Jean-Christophe Bott de retour des vignes, nous avons dégusté 15 vins dans le caveau à peine refait.

Ce domaine en biodynamie qui fait partie de l'élite des domaines alsaciens exporte à près de 80%. sa production Jean-Christophe est en contact régulièrement avec des vignerons de renom comme André Ostertag ou Olivier Humbrecht dans le but de progresser toujours davantage.

Ici aussi comme dans tous les grands domaines, l'entrée de gamme bleuffe par son haut niveau. Et contrairement au domaine Josmeyer, les prix ici sont encore restés sages. Saluons cette approche "démocratique" du vin. A noter: son listing de prix indique pour chaque vin un indice de sucrosité de 1 (sec) à 9 (liquoreux) pour aider les consommateurs dans leur achat. Astucieux! Ce n'est pas sans rappeler la méthode Humbrecht...

Compte-rendu d'une longue fin de matinée:

Riesling Lieu-dit Graffenreben de Zellenberg 2003 - 9.90€
Un vin qui a gommé haut la main le millésime caniculaire avec un nez frais, voire citronné et une bouche harmonieuse. Bien
Riesling Lieu-dit Burgreben de Zellenberg 2004 - 9€
Nez floral pour une bouche tout en tonicité sur de belles notes d'agrumes. Quelle superbe rapport qualité/prix. Bien
Riesling Lieu-dit Kronebourg de Zellenberg 2005 - 12.50€
Nez moins fin que les précédents avec une bouche légèrement diluée. Finale originale noisettée. Un peu destructuré à ce stade. Moyen
Riesling Grand Cru Mandelberg 2006 - 20€
Encore fermé au nez, la bouche impressionne par sa matière et la belle acidité qui balait les sucres légèrement perceptibles à l'attaque. A oublier en cave. Bien
Riesling Grand Cru Schoenenbourg 2006 - 20€
Un terroir qui offre un nez plus ouvert et une bouche à la finale poivrée originale. Bien
Riesling Lieu-dit Graffenreben de Zellenberg Cuvée Pierre-Antoine VT 2002 - 17.50€
Bouteille oxydée ouverte depuis trop longtemps. Vin non noté
Pinot Gris Grand Cru Furstentum 2002 - 17.50€
A mon sens un modèle de grand pinot gris. Tout est là: bouquet de fruits secs et en bouche, du gras, de la longueur et une panoplie de saveurs mystérieuses. Un vrai pinot gris de gastronomie. Très Bien
Pinot Gris Grand Cru Sonnenglanz 2004 - 18.50€
Contrairement au terroir purement calcaire du Furstentum, le grand terroir du Sonnenglanz offre ici en plus des marnes qui confèrent au vin plus de puissance. Ce vin ne se goûte pas très bien en ce moment avec une lourdeur aussi bien au nez qu'en bouche. Il faudra attendre qu'il digère ses sucres résiduels et qu'il s'affine. A garder. Moyen+
Pinot Gris Grand Cru Sonnenglanz VT 2001 - 18€
Un vin qui m'a paru un peu trop watté à mon goût et où j'aurais aimé avoir un surplus d'acidité pour plus de digestibilité. Moyen
Gewurztraminer Les Eléments 2006 - 11.30€
Très beau nez de fleurs fraiches. Une bouche simple mais qui a la bonté de finir sèche. Bien
Gewurztraminer Lieu-dit Schloesselreben de Beblenheim 2004 - 13.70€
Un vin puissant, (trop) riche qui possède de belles notes épicées. Moyen+
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum 2004 - 19.50€
Un vin racé, floral, long et épicé. Un superbe vin de gastronomie. Très Bien
Gewurztraminer Grand Cru Sonnenglanz 2004 - 19.50€
Magie de ce terroir calcaire qui transcende même dans sa jeunesse le cépage en lui conférant des notes originales de citron et une acidité salvatrice d'anthologie. Pour les amateurs de gewurz' non traditionnels. Mon coup de coeur de la dégustation. Très Bien
Gewurztraminer Grand Cru Sonnenglanz Grains Passerillés 2003 - 22.50€
Belle palette aromatique typique du cépage (rose, épices) mais le vin reste marquée par la chaleur du millésime avec une acidité en retrait et une finale marquée par l'alcool (le vin titre tout de même 14.5%). Moyen+
Gewurztraminer Lieu-dit Schloesselreben BOTTrytis "l'Exception" 2005 - 18€
Martine nous a réservé ce vin en dernier (son préféré). Il n'a en effet rien à envier aux grands crus et passe derrière ceux-ci sans aucun problème. Un nez assez complexe mêlant rose et citron pour une bouche tout en volume sur un équilibre "haut" (alcool, sucres, matière). Belle finale sur de fins amers. Bien

Conclusion: une dégustation marathon qui aura montrée la grandeur des terroirs du Furstentum (calcaire) qui sublime par exemple le Pinot Gris, mais aussi et surtout le très grand Sonnenglanz (marno-calcaire) qui sublime à merveille le Gewurztraminer. Un domaine à découvrir de toute urgence où le rapport qualité/prix est tout bonnement exceptionnel. Un domaine enfin à suivre de près car la volonté de Jean-Christophe Bott de vouloir progresser dans la démarche biodynamiste le mènera sûrement à des sommets de qualité et de profondeur.

Retour au domaine Josmeyer

2008-11-06T16:50:00.021+01:00

Après une première visite en avril 2007 (lire ici), j'ai eu envie de revoir où en était ce grand domaine qualitatif alsacien. Et bien le verdict est très imple: le domaine Josmeyer est en grande forme avec une gamme toujours très homogène (juste un pinot gris fait fausse note). Par contre les prix commencent à se faire sentir (même si ils restent compétitifs par rapport à des vins de ce niveau dans d'autres régions de France) et il sera bientôt difficile d'acquérir les grands crus Brand et Hengst. Dommage...

Le domaine pratique toujours sa politique de mettre tôt les vins en bouteille. Ainsi la quasi totalité de la récolte est mis en bouteille avant les vendanges de la nouvelle récolte.

A noter également les sympathiques publications sous "Josmeyer Edition" de fascicules relatant des moments de vie du domaine (voir photo ci-contre), écrit par Céline Meyer (faut il rappeler ici qu'elle a fait des études littéraires avant de reprendre la direction du domaine familial).

Compte-rendu de dégustation de 14 vins entamée dès 10h du matin et animée consciencieusement par la comptable du domaine (Céline Meyer n'étant pas disponible):

Pinot Blanc Mise de Printemps 2007 - 9.30€
Le fameux Pinot Auxerrois VV 2007 n'étant pas proposé à la dégustation (dommage!), nous nous rabattons sur ce pinot blanc d'entrée de gamme. 1er nez pas très net et assez fermé pour un vin qui se montre léger, simple et assez harmonieux en bouche. Belle amertume finale qui lui donne du caractère. Moyen
Pinot Blanc Les Lutins 2007 - 13.30€
On monte déjà d'un cran par rapport au vin précédent. Nez plus minéral et plus d'ampleur en bouche. Belle acidité très sapide. Bien
Riesling Les Pierrets 2002 - 18.65€
Nez pétrolé typique pour les riesling de quelques années sur terroir calcaire. Bouche construite autour d'une trame acide offrant une large salivation et une belle longueur. Bien
Riesling Les Pierrets 2003 - 18.65€
Intéressant de pouvoir enchainer les millésimes sur le même vin. Ici le millésime se fait (malheureusement) sentir avec une bouche plus riche, quelques sucres résiduels et une acidité en retrait. Moyen+
Riesling Les Pierrets 2004 - 18.30€
Nez de minéralité sur des notes superbes de pierre à fusil et silex. Je préfère décidemment ce vin sur sa jeunesse avant qu'il ne pétrole. La bouche est un modèle de droiteur avec une acidité superbe, fine et mûre. Un régal. Très Bien
Riesling Grand Cru Brand 2007 - 29.90€
Nez aérien et floral pour une bouche rectilignissime avec une longueur qui n'en finit pas. Une référence absolue de grand riesling sur granite. Mon coup de coeur de la dégustation. Grand
Riesling Grand Cru Hengst 2003 - 25.90€
Quel plaisir de faire la comparaison entre ce vin marno-calcaire et le vin précédent. Bien que le millésime soit bien différent, on comprend qu'ils s'expriment très différemment. Ici le vin pétrole au nez (quelle différence par rapport à la même bouteille goûtée vendredi dernier!) et offre en bouche de la puissance sphérique tout en volume, typique des terroirs à dominante marneuse. La finale ne me semble toutefois pas très nette avec une amertume inhabituelle (stress hydrique?). Elle masque la longueur du vin. Millésime qui ne me convainc pas totalement. Bien-
Pinot Gris Le Fromenteau 2006 - 13.90€
Issu du terroir du lieu-dit Herrenweg (sol léger d'alluvions siliceux sableux). La fausse note de la dégustation. Vin qui champignonne au nez, ce qui n'est pas sans rappeler les pluies de septembre 2006. La bouche est enrobée dans ses sucres résiduels, sans rien pour sauver le tout. Décevant
Pinot Gris "1854" Fondation 2002 - 22.50€
Superbe univers olfactif des beaux pinots gris avec des notes fumées et une grande netteté. La bouche est parfaitement équilibrée, les sucres résiduels sont enveloppés dans une belle sapidité. Bien
Pinot Gris Grand Cru Hengst 2001 - 27.90€
Nez original qui s'ouvre sur la cire d'abeille et évolue vite sur des fruits exotiques (mangue très mure). En bouche, les sucres résiduels sont bien enveloppés dans un magnifique gras pour finir sur pointe d'amertume délicate. Le Hengst donne une vraie personnalité au pinot gris, radicalement différente du précédent. Bien
Pinot Gris Grand Cru Brand 2002 - 27.90€
Bouquet de fruits secs et d'orange amer. Superbe acidité en bouche qui lui confère fraicheur et longueur. Finale saline délicieuse. Très Bien
Gewurztraminer Les Folastries 2007 - 14.95€
Issu du terroir du lieu-dit Herrenweg (sol léger d'alluvions siliceux sableux). Nez explosif sur la rose avec une bouche ample et très poivrée en finale. Rarement j'ai senti ce niveau d'épices dans un vin. Quel plaisir de le marier avec une cuisine exotique bien relevée. Bien
Gewurztraminer Les Archenets 2000 - 20.80€
Nez plus subtil que le précédent qui laisse présager une bouche tout en finesse. Gros contraste en bouche avec une rondeur excessive et une pointe lactée saturant vite le palais. A regoûter, peut être seul, pour confirmer ce jugement. Moyen
Gewurztraminer Grand Cru Hengst 2002 - 28.90€
Quelle classe dès le nez: notes de fleurs fraiches. Un peu déroutant à l'attaque, le vin développe en milieu de bouche des notes originales d'orange amer, voire de bergamotte et finit sur une amertume qui met en appétit. Bien

Obama ça se fête en bulles!

2008-11-05T14:42:00.013+01:00

Ce jour historique qui a vu l'élection de Mr. Obama, nous nous devions de fêter cet événement profondément enthousiasmant et si rempli d'espoir.

(c) Photo: New York Times. Pour plus de photos, cliquez ici.

"The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. In the end that is God greatest gift to us, the bedrock of this nation." (Barack Obama, Democratic National Convention - Keynote Address 2004)

Et que de mieux pour célébrer qu'un dîner entre amis ouvert avec de fines bulles:

Larmandier-Bernier Champagne Brut Blanc de Blancs Vieille Vigne de Cramant

Un Champagne grande classe. Discret au nez, il met du temps à se faire approcher. Par contre en bouche il impose très vite le silence autour de lui: finesse de bulles magique, acidité fine et persistante tout en longueur et finale délicieusement noisettée. Tout est là pour fêter ce grand jour en digne compagnie.

Match amical France - Allemagne!

2008-11-01T10:59:00.029+01:00

Si proche et si méconnu en France, le vignoble allemand s'étend sur près de 100,000 ha (pour comparaison l'Alsace fait environ 15,000 ha et Bordeaux 120,000 ha) et connait une recrudescence qualitative depuis le début des années 1990.

Tout comme son proche voisin l'Alsace, l'Allemagne sait produire des vins de terroir inimitables, pouvant parfois atteindre des sommets avec les plus grands trockenbeerenauslese (l'équivalent de nos Sélection de Grains Nobles). Environ 20% du vignoble est planté avec le roi des cépages, le Riesling.

Sur une idée originale de Jean-Luc Lanoix (Vins & Terroirs à Haguenau), nous avons joué 6 matches amicaux entre nos deux pays viticoles. Tous les vins ont été dégustés par paires à l'aveugle. Compte-rendu d'après match:

Match 1:
Spätburgunder trocken 2005 - Keller 36€
::
Pinot Noir Cuvée "V" 2006 - René Muré 24€

Le Pinot Noir allemand offre un beau fruit (cassis) assez démonstratif avec une pointe d'alcool. La bouche est assez ronde et fruitée, un peu passe partout ne serait ce pour la finale alcooleuse qui dérange un peu. Moyen

La version alsacienne possède un nez fumé, marqué par le boisé. La bouche déçoit par sa fluidité et le manque évident de matière. Une acidité excessive fait planer le doute de la maturité des raisins à la récolte. On se demande vraiment pourquoi ce vin a été passé dans le bois. Raté

Allemagne: 1 -- France: 0

Match 2:
Riesling Clos des Frères 2004- E. Loew 9.60€
::
Riesling Trocken 2004 - Wittmann (Rheinessen) 14€

Le riesling alsacien est très ouvert au nez avec de belles notes d'agrumes (pamplemousse, citron). L'attaque est perlante et déroule une belle acidité pleine et mûre qui lui donne une bonne longueur sur les agrumes. On ne regrettera seulement que le creux en milieu de bouche. Bien
La version outre-rhénane est plus fermée, voire réduite avec des notes pétrolées. La bouche est aussi perlante, mais pas totalement sèche cette fois et offre une large salivation en largeur, typée acide malique (maturité?). La finale manque de netteté. Moyen

Allemagne: 1 -- France: 1

Match 3:
Weissburgunder 2001 - Weingut Ö. Rebholz 28€
::
Nuits St Georges Blanc La Perrière 2003 - H. Gouges 52€

Confrontation intéressante de deux pinots blancs. En effet, la parcelle du domaine Gouges est planté en pinot noir qui a au fil des années muté en pinot blanc. C'est donc un cépage unique, propre au domaine.

Le weissburgunder est réduit (notes d'humide, café) puis offre des notes lactées à l'aération (malo?) et de litchi. La bouche est destructurée au possible: sucres résiduels, bouche plate, finale amère et alcooleuse. Un vin brouillon à oublier. Moyen-
Le Gouges est typé bourogne au nez avec de belles notes grillées et une certaine part de mystère. La bouche se dévoile progressivement. De prime abord, elle se présente sur une attaque lache mais très vite offre un crescendo de matière, sans toutefois faire oublier l'élevage. A garder en espérant que le boisé soit digéré (le prix de cette bouteille me choque tout de même). Moyen+

Allemagne: 1 -- France: 2

Match 4:
Riesling Grand Cru Hengst 2003 - Josmeyer 30€
::
Riesling Trocken Bubackert 2003 - Keller 43€

Le Hengst a besoin d'aération pour s'affiner et dévoilé son potentiel avec des belles notes d'agrumes. La bouche n'est malheureusement pas sèche (effet millésime pou un vin titrant 12.5%?) et le niveau moyen d'acidité peine à apporter de la fraicheur salvatrice. Bonne longueur. Moyen+
Le Bubackert est ouvert et portée par des effluves d'alcool (vin titrant 13.5%). D'attaque franchement perlante, le vin déroule une belle acidité longue et mûre. Notes d'agrumes simples mais belle finale nette sur la minéralite. Bien

Allemagne: 2 -- France: 2

Match 5:
Riesling Auslese 2003 - Wittmann 23€
::
Riesling SGN Nature 2000 - J. Meyer 37€

La version allemande avec ses 8% d'alcool acquis n'a pas connu le botrytis. Le nez (sur des notes fraiches de pamplemousse) ne laisse en rien présager la bouche type SGN: onctuosité des sucres et bon relai acide qui contrebalance les quelques 200 g/l de sucres résiduels. Belle finale saline. Bien

Un vin botrytisé qui titre 13% Le nez explose sur des notes monothématiques de coing surmûri, limite écoeurant. La bouche est sans surprise avec une domination absolue des sucres résiduels (là aussi environ 200 g/l) où l'acidité peine à pointer le bout de sa langue. La finale est quant à elle un peu fatiguée sur des notes de caramel cuit. Ce vin atteste de la progression du domaine depuis. Moyen

Allemagne: 3 -- France: 2

Match 6:
Monbazillac Excellence 2001 - Château des Tours des Verdots 85€ (50cl)
::
Riesling Trockenbeerenauslese 2006 - Keller 70€ (37.5cl)

Le Monbazillac est marquée par la volatile au nez (colle scotch) et semble fatigué. Confirmation en bouche avec des notes de caramel brûlé, peu d'acidité pour éviter une finale courte et assez lourde. Les 220 g/l de S.R. ne passent pas et le verre ne se vide pas. Moyen
On atteint par contre des sommets avec le vin allemand. Dès le nez, le vin fait la différence. Quelle fraicheur avec des notes complexes d'agrumes et de raisins frais. On salive rien que de le sentir! En bouche, c'est l'extase! Une onctuosité (sucres et surtout gras) nous tapisse agréablement toute la bouche avec un relai acide parfait qui nous offre une finale lunghissima de sapidité. Un moment magique d'un vin qui impréssione d'avoir trouvé son équilibre avec 7.5% d'alcool acquis et près de 250 g/l de S.R. Grand

Allemagne: 4 -- France: 2

Conclusion: Score sans appel. Le potentiel des vins allemands n'est plus à démonter. On atteint même des sommets de plénitude et de frisson comme sur le dernier vin. Celà redonne envie de renouveller cette expérience de dégustation, en essayant peut être de coller des matchs sur le même millésime et si possible sur des terroirs similaires. En tout cas, pour l'heure vous saurez où passer vos prochaines vacances viticoles...

Le vin au naturel

2008-10-29T10:07:00.013+01:00

Je vous recommande vivement la lecture du excellent ouvrage de François Morel, rédacteur en chef de la revue LeRouge&LeBlanc:

Le vin au naturel
François Morel
Editions Sang de la Terre

Ce livre fait avec rigueur et pédagogie le point sur ce qu'est un vin "naturel". Si il existe des cahiers des charges pour une viticulture biologique ou biodynamique, en revanche la démarche des vins dits "naturels" qui s'étend tout logiquement aux travaux en cave n'a pas été abondamment documenté.

En faisant témoigner directement des viticulteurs comme Pierre Overnoy ou Marcel Lapierre ou des acteurs du monde du vin (Michel Le Gris, caviste, ou Max Léglise, Jules Chauvet) ce livre passe en revue de manière très vivante et claire les bonnes pratiques en matière de mode cultural, d'une vinification interventioniste au minimum (gestion des fermentations, du soufre..) et offre une aperçue utile des acteurs clés du vin "naturel" (Association des Vins Naturels, SEVE, Renaissance des appellations, Divinomnivore, Vignerons Triple A, Salon Vini Secondo Natura, VinNatur...).

Le livre épingle aussi au passage les dégustations d'agrément AOC qui nivèlent par le bas la production en privilégiant une typicité illusoire au détriment de l'originalité intrinsèque des vins de terroir. Il paraitrait plus judicieux de certifier en amont la production d'un domaine viticole à toutes les étapes de la viticulture et de l'oenologie. Ce serait le meilleur garant d'un produit authentique, digne d'être en AOC.

Enfin et surtout, bien loin de l'idée de donner des recettes prêtes à l'emploi, ce livre nous incite à réfléchir à chacun de nos choix (consommateurs, dégustateurs, vignerons...) et à militer pour préserver la grande diversité des vins de terroir.

Fromages et saké - magie des fermentations

2008-10-24T12:33:00.027+02:00

Il n'y a que Slow Food pour vous offrir des occasions comme celles ci. Imaginez plutôt confronter lors d'une dégustation la magie de l'univers des fermentations naturelles lactiques (fromages) et du riz (saké).

Initié il y a quelques temps au monde du saké (lire ici), j'ai cette fois eu cette chance d'assister à un atelier du goût Slow Food organisé lors de la dernière édition du Salon du Goût à Turin (23-27 octobre 2008).

Pour bénéficier au mieux de cette confrontation (amicale) entre ces deux univers, le choix a été fait de ne recourir qu'à des producteurs utilisant des méthodes au plus près de la nature: levures naturelles (koji ou lactique) , matières premières biologiques (riz et eau; lait). Ainsi la maison de saké Terada Honke (Daruma Masamune) que le maître affineur Hans Baumgartner, véritable militant de la biodiversité et créateur de fromages, n'utilisent que des méthodes de fabrication artisanales et minimisent au maximum les interventions humaines.

Les fromages ont été dégusté dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du cure-dent (voir photo ci-dessous). Tous les sakés ont été servis à température ambiante.

Mise en bouche: chèvre frais et thé Gyokuro
Un thé vert japonais rare et très délicat à préparer. Un thé à la texture de cashmire, de soie qui se marie à merveille à la texture tout en fraicheur de ce chèvre aérien
Saké Hanayurana (Terada Honke) avec un chèvre à croûte fleurie au coeur de chocolat fondant 80%
Un saké titrant seulement 10.4% d'alcool, de 8 ans d'âge (minimum). Un saké aux odeurs oxydatives qui offre une légère rondeur et une finale épicée. Le mariage est particulièrement heureux avec ce chèvre où la croûte laisse vite place à un tendre crémeux et un surprenant craquant du coeur de chocolat qui fait écho aux quelques notes épicées du saké
Saké Daruma Masamune Junmai 2006 (env. 30€ les 500ml) avec une pâte pressée non cuite au cumin
Un saké titrant 16.9% d'alcool. D'une robe plus foncée que le précédent, il se démarque complètement par son régistre très floral (fleur d'oranger, gentiane) et d'anis. L'accord entre anis et cumin est spectaculaire de justesse
Saké Daruma Massamune Assemblage 10 ans (env. 50€ les 500ml) avec une pâte pressée cuite
18% d'alcool. Un saké encore plus foncé que le précédent (à gauche sur la photo ci-dessus). Un saké au nez de rancio et de chocolat. Le monde oxydatif du saké dialogue très bien avec la pâte pressée cuite
Saké Daruma Massamune Koshu 1979 (env. 200€ les 500ml) avec une pâte pressée cuite et un bleu
Saké titrant 17.8%. Un saké exceptionnel (production de 200 bouteilles). D'une couleur maron café (à droite sur la photo ci-dessus), ce saké offre une compléxité olfactive inouie: cacao, toasté, herbes aromatiques, iode. La bouche est un crescendo de saveurs épicées et subtiles. Il impressione par sa matière et sa longueur sur des notes chocolatées. Il tient parfaitement tête à un fromage bleu, mais je dois dire que je l'ai plus apprécié seul. Un vrai honneur d'avoir pu goûter un tel saké!

Conclusion: Fascinant de voir la rencontre de deux mondes fermentaires. Comme si la diversité de la flore bactérienne permettait des "ponts de saveur" entre des produits a priori d'origine très différente. Ca ouvre la porte à de nouvelles dégustations transversales où les fermentations agissent comme liant (bière, pain, thé noir ou wulong, pâte levée, choucroute, surströmming...)).

Dégustation de vins italiens au Salon du Goût 2008

2008-10-24T11:45:00.001+02:00

A l'occasion du Salon du Goût (Slow Food) qui s'est tenu à Turin du 23 au 27 octobre 2008, je me suis rendu dans l'oenothèque qui mettait à disposition du public près de 2500 étiquettes (90% de vins italiens).

Autant vous dire que le choix a été long et difficile. Armé de la liste des vins (bulles, blanc ,rouge, rosé, moelleux/liquoreux...), j'ai repéré quelques flacons. Une bonne partie des vins que j'ai dégustés ont été tiré de la Banca del Vino, une collection de 100 000 bouteilles conservés dans des conditions idéales dans des caves souterraines à Pollenzo au sein de l'Université des Sciences Gastronomiques Slow Food. Voici un bref compte-rendu des dégustations:

Franciacorta Extra Brut 2001 - Ferghettina (Adro)
Une mise en bouche avec quelques bulles. Un vin au nez fermentaire offrant en bouche des bulles assez grossières et des signes de fatigue certains. Une finale courte. Bof bof
Traminer 2006 - Bio-Weinbau Gitta Rupp & Söhne (Berghausen)
Curieux de goûter ce vin blanc tranquille autrichien sur une version non épicée de notre gewurztraminer alsacien, mon choix s'est porté sur ce traminer 2006. Quelle suprise en découvrant au nez et en bouche un vin typé Muscat d'Alsace. Nez odeur de raisins de Muscat frais avec l'amertume typique en bouche. Un vin sec sans grande personnalité. Moyen
Chianti Classico Castello du Brolio 1999 - Barone Ricasoli (Gaiole in Chianti)
Etant amateur de l'huile d'olive du domaine, ma curiosité m'a naturellement porté vers la production viticole de ce superbe domaine au coeur de la Toscane. D'une couleur rouge brique évolué, ce merveilleux chianti offre un nez complexe qui évolue à l'aération: notes animales et sanguines, boisé fin, cacao, charnel. La bouche me frappe par sa grande fraicheur avec de belles notes de fenouil et d'anis. Les tanins sont patinés à souhait et la finale longue sur des notes salines. Un très beau vin. Très Bien
Roero Superiore 1990 - Monchiero Carbone (Canale)
Robe évoluée avec un nez sur des notes de cuir évoluant sur des herbes aromatiques. En bouche le vin paraît un peu avoir dépassé son apogée, mais offre des notes intéressantes de fumée, de tourbe, voire de poisson séché. Dommage que l'acidité domine le corps un peu mince. Moyen+
Barbaresco Rabaja Riserva 1996 - Giuseppe Cortese (Barbaresco)
Un nez assez fermé mais avec de fines notes animales qui évoluent là encore vers le cacao. Une bouche qui fait écho au nez: tout en finesse et harmonie où domine la réglisse. Un vin qui encore toute sa jeunesee. Bien
Colli Tortonesi Bianco Franco 2007 - Franco M. Martinetti (Torino)
Honneur au Piémont et en particulier à Turin pour finir ce mini tour d'Italie avec ce blanc qui s'avérera malheureusement peu expressif au nez et qui présente une certaine richesse et amertume en bouche, sans toutefois dévéloppé une réelle personnalité. Me rappelle un pinot blanc alsacien de base. Moyen

P.S. Quelques images du Salon du Goût 2008 ici

A la découverte du houblon

2008-10-23T14:30:00.022+02:00

Merci à Slow Food et au Salon du Goût à Turin (23-27 octobre 2008) pour nous offrir des occasions en or pour parfaire sa technicque de dégustation.

Une fois n'est pas coutume, je ne vous emmène pas aujourd'hui dans le monde de fermentation du raisin, mais dans celui du malt et du houblon pour partir à la découverte de l'effet houblon!

Quel meilleur voyage pour s'étalonner son palais en matière d'amertume.

Faire de la bière artisanale c'est savoir maitriser la chauffe pour une extraction contrôlée de l'amertume et comprendre quand ajouter le houblon pendant la fermentation pour en extraire tous ses arômes et saveurs.

Le but recherché dans cette dégustation est de nous sensibiliser à l'importance du type de houblon dans lla personnalité et l'équilibre du produit final. L'importance n'est donc pas donné ici aux levures.

Dégustation par amertume croissante de 6 bières américaines artisanales:

Alaskan Pale Ale - Alaskan Brewing Company
Houblons: Chinook, Willamette, American Tettnanger
Alcool: 4.65% - Indice amertume IBU: 24
Bière au nez explolsif sur des notes florales et fruitées (abricot, miel) qui offre une bouche très légère et une amertume en retrait. Moyen+
Mirror Pond Pale Ale - Deschutes Brewing Company
Houblons: Cascade
Alcool: 5.0% - Indice amertume IBU: 40
Robe plus foncée que la précédente pour une bière qui joue plus sur la finesse avec des notes typiques de citron et pamplemousse. Se compléxifie à l'aération avec une pointe de cire d'abeille. Belle amertume en bouche et finale citronnée. Bien
Snake Dog India Pale Ale - Flying Dog Brewery
Houblons: Warrior, Colombus, Golding
Alcool: 5.8% - Indice amertume IBU: env. 60
1er nez de clou de girofle, pétrole avec évolution sur des notes de rose et de muscat. Une bouche construite sur l'amertume (trame), un peu monothématique. Moyen
Big Swell India Pale Ale - Maui Brewing Company
Houblons: Galena, Crystal, Centennial, Colombus, Amarillo
Alcool: 6.2% - Indice amertume IBU: 50
Un nez mystérieux qui nous porte dans l'univers du pétrolé, du fumé avec des notes de terre. Une bouche ample avec une su)perbe amertume qui passe bien mieux que dans la bière précédente. Finale sur l'orange amère. Bien
India Pale Ale - Odell Brewing Company
Houblons: Amarillo, Centennial, Colombus, Horizon, U.S. Perle, Simcoe
Alcool: 7.0% - Indice amertume IBU: 60
Nez fruité d'intensité croissante. Evolution sur le fruit exotique (mangue). En bouche, forte mousse et large salivation (fort niveau d'acidité). Le fruit masque l'amer. Moyen+
India Pale Ale - Caldera Ashland, Oregon
Bière surprise à la composition inconnue. Nez étonnant de chocolat et de marc de café. Une bouche très amer. Moyen

La recherche de la "transparence"

2008-10-15T13:42:00.056+02:00

Ce que je trouve fascinant dans la dégustation de vins, c'est cette invitation personnelle à une quête réellement infinie qui s'offre à celui ou celle qui sait prendre le temps de la poursuivre jour après jour...

Mes premiers "pas" en dégustation ont été marqués, comme beaucoup sans doute, par des vins explosifs, démonstratifs (du fruité à gogo!), généreux, riches (équilibre haut entre tannins, alcool et concentration), ainsi que par la douceur et le moelleux de vins blancs faciles. Je pense à certains Faugères en macération carbonique, à certains Gewurztraminer à "l'eau de rose", à certains Coteaux du Languedoc, à certains Amarone et certains Châteauneuf du Pape. En somme, des vins qui jouent sur la première impression, qui en imposent mais qui se révèlent être de faux-séducteurs. Ce sont ces mêmes vins qui à notre plus grand étonnement (caché) s'oublient vite et qui comme par hasard sont rarement vidés à la fin du repas.

Ma curiosité m'a ensuite poussé vers des vins d'une plus grande digestibilité, d'une plus grande pureté dans l'expression de leur fruit et/ou de leur terroir, cassant surtout avec la monotonie des vins monolithiques. Des vins francs, cristallins parfois mystérieux, jouant plus la carte de la finesse que de la séduction et de la puissance. Des vins que l'on peut facilement passer à côté si on cherche des "Watt" ou si on ne leur laisse pas le temps de s'exprimer. Je pense aux vins du domaine Julien Meyer à Nothalten, à ceux du domaine Bott-Geyl à Beblenheim, aux Crozes d'Alain Graillot, aux Marsannay du domaine Bart, aux Givry de chez F. Lumpp, au château Smith Haut Lafitte blanc...

Aujourd'hui le voyage se poursuit vers des contrées toujours plus mystérieuses. Dans le grand monde des vins de terroir, je suis à la quête de vins toujours moins ostentatoires, au plus proche de leur origine et des hommes et des femmes qui l'ont vu naître. Quand l'extrême finesse s'allie avec complexité et profondeur, quand on retire le fard et que l'on contemple la trame essentielle, on rejoint des sommets de plaisir.

"La quête ultime est la transparence, cette dimension à la fois aérienne et ciselée"
(Denis Saverot dans "In vino satanas!" - Edition Albin Michel)

Dans des vins de transparence, le frisson s'articule entre un bouquet des plus subtiles et des plus complexes, et un divin toucher de bouche qui transcende le velouté et le soyeux par une mise en abyme troublante des vibrations du terroir. En somme, le but de cette quête ne serait-elle pas de

"N'obtenir que l'expression de transparence des terroirs"
(Aubert de Villaine)

On comprend que dans ces vins:

"Le silence est aussi important que la note (...) ils jouent avec la lumière sans jamais la tuer"

(Roberto Petronio - RVF - mai 2008)

On comprend aussi que de moins en moins comptent les appellations, les étiquettes et autres guides prophétiques. Pour certains d'entre eux, on n'en entendra parler que par le bouche à oreille. C'est une quête personnelle, la recherche d'un chemin non rectiligne, fait d'embûches, de (bonnes) surprises, de rencontres, de diversité. Je pense aux Gevrey de Lucien Boillot, au Richebourg d'A.F. Gros, aux grands Chardonnay d'Anne-Claude Leflaive et à des mythes "aériens" que je n'ai pas encore eu la joie de croiser comme les Chambolle de J.F. Mugnier, les vins de la DRC, du domaine Leroy...

Bien loin des temps hygiénistes et moralisateurs qui courent, c'est lors de ces moments authentiques que l'on rapproche au plus près de la dimension réellement hédoniste et divine de ce merveilleux nectar, à condition bien sûr de... célébrer et partager ces rencontres en digne compagnie.

In vino satanas!

2008-10-14T10:30:00.008+02:00

Que ça fait du bien de lire un livre qui va à l'encontre de la pensée hygiéniste et moralisatrice dominante actuellement en France dans le monde du vin.

Je vous invite à lire l'ouvrage de Denis Savérot et Benoist Simmat "In Vino Satanas!" (Edition Albin Michel - 16€ TTC).

Ce livre nous fait déambuler gaiment dans les coulisses du monde du vin en distillant quelques vérités sur notamment les conflits d'intérêts entre les organismes de statistique sur le vin en France et les organismes qui luttent contre l'alcoolisme.

Outre le démontage classique du chiffre de 50 litres de vin consommé par an et par français (ce chiffre ne comprenant pas tous les touristes qui consomment du vin sur notre territoire chaque année ou même le commerce trans-frontalier), on apprend également que les statistiques des accidentés de la route pour cause d'alcool pourraient être aussi sciemment manipulées (un accident de la route impliquant un véhicule avec un passager en état d'ébriété, deux passagers et le conducteur sobres comptera pour 4 victimes de la route pour cause d'alcool au volant!).

Mais outre une critique documentée des pratiques actuelles de destabilisation d'une culture millénaire, Denis Saverot nous offre une très belle ode hédoniste des plaisirs de la dive bouteille. Et c'est là le plus important. On retrouvera un certain réconfort de voir que nous sommes potentiellement très nombreux à partager et défendre la culture du vin authentique et partagé en bonne compagnie.

Cèpes, cèpes, cèpes quand tu nous prends....

2008-10-07T21:13:00.012+02:00

Profitez de l'automne, les cèpes sont sortis en Alsace !

Après un premier mariage très heureux il y a quelques jours entre le roi de la forêt et un Pinot Gris Zellberg 2004 d'André Ostertag (tout l'univers mystérieux du PG avec ses fruits secs, ses notes d'automne sur une bouche pleine et très longue), puis l'autre soir avec un Smith Haut Laffite Blanc 2004 (quelle minéralité et maîtrise de l'élevage en fût, offrant en bouche un gras superbe et une longueur renversante), ce soir on a remis ça avec un ...

Crozes Hermitage 2005 de chez Alain Graillot accompagné par des tagliatelle aux cèpes, persil, peperoncino.

Un 100% syrah qui violette et poivre à souhait au nez et qui offre une bouche pleine, puissante, concentrée, des tanins serrés. A mon avis, un vin à garder quelques années, histoire d'assagir sa fougue et gagner en harmonie (l'alcool est un peu dominant en ce moment et le vin ne se montre pas sous sa digestibilité habituelle).

Quel bonheur de cuisiner le fruit de sa propre cueillette. Et rien de tel que de manger des produits de saison et savoir attendre une année entière pour les retrouver....

Bourgogne: expressions du Pinot Noir

2008-10-04T10:17:00.026+02:00

Un rituel de saison que je ne changerais pour rien au monde: les soirées dégustations chez Jean-Luc Lanoix - Vins & Terroirs à Haguenau ont repris.

En ce qui me concerne, le bal s'est ouvert hier soir avec une belle soirée à la découverte des différentes expressions du pinot noir en bourognge.

Dégustation à l'aveugle de 10 vins autour d'une tablée toujours très conviviale. Compte-rendu d'un voyage qui n'a pas été sans surprises:

Côte de Beaune-Villages 2006 - Bouchard Père & Fils - 18€
Ce vin d'assemblage de 4 communes (Chorey, Savigny, Ladoix et Beaune) offre une mise en bouche pas des plus faciles. Le nez est assez discret avec une évolution sur des notes végétales pas très nobles. En bouche, forte astringente, verdeur. Finale sur des amers durs. On se pose la question de la qualité de la matière première. Très Moyen
Givry 1er Cru Clos Jus 2006 - F. Lumpp - 22.50€
En accord avec une robe plus soutenue, le nez s'annonce plus marqué. Les fruits arrivent progressivement. D'une attaque boisée, la bouche développe de belles notes de griottes et une bonne longueur. Certes le boisé est encore trop dominant à ce stade, mais les tanins ne sont nullement asséchants. Quelques notes de fruits crémeux, veloutés. Un vin dans un style moderne. A carafer au moins 2h si vous ne pouvez pas l'attendre. Moyen+
Beaune 1er Cru Les Aigrots 2005 - Sébastien Magnien - 24.50€
(Ce n'est ni Michel niFrédéric Magnien mais bien de Sébastien dont il s'agit ici). Une des très belles découvertes de la soirée. Un nez qui pinote (enfin!), élégant, pur, séduisant avec des notes florales fraiches et végétales nobles. La bouche est tout en harmonie: tanins fins, fraicheur et notes réglissées. Tout est là. Bien
Marsannay Clos du Roy 2005 - D. Laurent - 19.50€
Un style que l'on reconnait à l'aveugle! Un nez sur la puissance (brute) qui a besoin d'aération pour s'affiner. Des notes de banane surmûrie ouvrent malencontreusement le bal. La bouche n'est pas encore en place avec des tannins assez astringents. Une belle longueur mais le tout dans une enveloppe "costaud" et moderne. Privilégiant toujours la finesse à la puissance, je ne suis pas fan du tout de ce style de vin. Bon rapport qualité/prix. Moyen+
Côtes du Jura Pinot Noir En Barberon 2006 - Stéphane Tissot - 22.50€
Le petit intrus piège de la soirée! Ce vin m'aura bien dérouté du début à la fin. Dès le nez, j'avais perdu tous mes repères bourguignons: belle compléxité sur des notes de cassis, d'herbes aromatiques (origan, thym, menthe). Bouche en finesse (pas évident de la discerner après un passage chez Dominique Laurent!), tanins élégants, bonne longueur. Bien
Savigny les Beaunes 1er Cru Les Lavières 2005 - Claude Maréchal - 24.50€
Avec le Sébastien Magnien, c'est le 2ème coup de coeur de la soirée. Un nez ouvert, "inspirant" qui nous plonge dans l'univers fascinant du pinot noir. Très bonne tenue à l'aération. Bouche pleine, harmonieuse, tanins fins et serrés. Une "gentlewoman" séductrice qui n'est pas sans rappeler le style Chambolle. Bien
Volnay 1er Cru Les Caillerets 2005 - Henri Boillot - 55€
Quelle minéralité au nez: notes de silex et de fumé. Un univers captivant qui fait saliver rien qu'en mettant son nez au-dessus du verre! Une bouche plutôt sur la puissance que sur l'élégance typique de Volnay. Le fumé envoutant laisse place à un surplus d'alcool et à une légère sur-concentration. Dommage, surtout pour ce prix que je trouve indécent! Moyen+
Corton-Pougets Grand Cru 2002 - Jadot - 70€
Nez encore assez fermé mais sur l'élégance. évolution sur des notes de cuir et de minéralité. Une bouche fine et sphérique. Finale longue sur de beaux amers. Difficile de se plonger dans sa finesse après le Volnay sur-puissant! On sent un vin au gros potentiel de garde. Tout est là mais encore bien caché. A garder. Bien
Charmes-Chambertin Grand Cru 2002 - Nicolas Potel - 75€
[Pour la petite histoire, Nicolas est le fils de l'ancien gérant du Domaine de la Pousse d'Or à Volnay. N'ayant pas les moyens financiers de reprendre le domaine, il s'est lancé dans le négoce qualitatif]. Un 1er nez sur la réserve mais élégant. Il s'ouvre lentement sur des notes torréfiées (mocka) et fraiches (basilic). En bouche, l'attaque est discrète et contrairement au vin précédent d'une structure plutôt en largeur qu'en volume. Un vin qui faut aller chercher et qui n'a pas énormément à offrir aujourd'hui. Moyen+
Volnay 1er Cru Champans 1993 - De Montille
Le cadeau "bonux" de Jean-Luc. Il avait envie de partager ce vin avec nous. La classe! Note d'évolution: cuir, animal. Un nez qui "s'aristocratise" à l'aération! Une bouche harmonieuse mais qui nous dit aussi et surtout qu'il est temps de boire la bête! Un vin élancé, élégant, d'un grand classicisme (au sens noble du terme). Seul bémol: une finale un peu fatiguée, voire oxydative. A boire. Bien

Conclusion: Certes, je n'ai pas connu le fameux frisson bourguignon comme ce fut le cas lors d'une précédente dégustation (lire ici). Mais comme toujours avec Jean-Luc, on ne boit pas des étiquettes. On apprend à perdre ses repères et ses certitudes sur telle ou telle appellation. Ces tête-à-tête, nez-à-nez sont toujours très instructifs et nous rappelle que le pinot noir en Bourgogne a une palette d'expressions à nous faire perdre le nord.

Enfin comme nous le rappelait si justemenr Damien, il est de prime importance en Bourgogne de connaître, au-delà de l'appellation, non seulement le nom du producteur, mais aussi et surtout, son prénom (Sébastien Magnien, Henri Boillot...) !

Jean-Luc et Nathalie Lanoix
Vins et Terroirs
12, rue du maréchal Foch
67500 Haguenau
Tél. 03 88 07 16 47

LA Foire aux Vins en Alsace: Super U Brunstatt (68)

2008-09-22T16:34:00.010+02:00

LA Foire aux Vins en Alsace, c'est à La Grande Cave au Super U de Brunstatt (68) que ça se passe! Comme quoi la GD a parfois du bon!

Blague à part, La Grande Cave a de quoi faire tourner la tête. Vous y trouverez non seulement tous les Bordeaux de vos rêves (moi ça fait longtemps que je ne rêve plus à ces prix là!), mais surtout une sélection exceptionnelle de grands Bourgognes, mais aussi de la Vallée de Loire, de la Vallée du Rhône et du Languedoc.

Gabriel le sommelier qui a repris la cave depuis quelques mois a mis en place un inventaire complet des trésors de la cave qui se situe au sous-sol du Super U (accès par ascenseur privé). Il nous promet un site de vente en ligne courant octobre.

Pour vous allécher, voici quelques uns des flacons qui ont retenu mon intention (pas tant pour les prix qui ne sont pas si compétitifs que celà, mais par le fait de pouvoir acquérir des bouteilles très difficiles voire impossibles à trouver, en outre souvent sur un millésime d'anthologie comme 2005):

Puligny-Montrachet 2004 - Domaine Louis Carillon et Fils - 29.95€
Gevrey Chambertin 2005 - Domaine Jean & Jean-Louis Trapet - 28.19€
Morey Saint Denis 2002 - Clos des Lambrays - 26.43€
Marsannay "Les Grasses Têtes" 2005 - Domaine Bruno Clair - 18.95€
Givry 1er Cru "Clos Jus" 2005 - Domaine Vincent Lumpp - 16.49€
Bourgogne "Les Bons Bâtons" 2005 - Domaine Geantet-Pansiot - 16.45€
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2006 - Domaine Gros Frère et Soeur - 14.55€
Crozes-Hermitage 2006 - Domaine Alain Graillot - 18.59€
Saumur Champigny 2002 - Clos Rougeard - 18.69€
Saumur Champigny "La Marginale" 2001 - Domaines des Roches Neuves (Thierry Germain) - 21.95€

Bien sûr, je ne pouvais pas finir la journée qu'en déambulant sous les néons d'un supermarché... J'ai donc profité d'arpenter sur le chemin du retour le mythique grand cru volcanique alsacien: le Rangen à Thann. Là vraiment on peut parler de pentes vertigineuses! Comme unique souvenir, je vous ai ramené un tout petit bout de terroir (voir photo). Quel vignoble magnifique!

La Grande Cave
Super U Brunstatt
320, Avenue Altkirch
68350 Brunstatt
Tél 03 89 06 33 34

L'Atelier du Sommelier (Niederbronn-les-Bains)

2008-08-29T10:23:00.021+02:00

Quelle belle découverte que ce restaurant perché sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains!

Dans la pure lignée de la Clé des Champs à Nordhouse, l'Atelier du Sommelier propose une cuisine de saison à des prix doux, le tout agrémenté par une carte des vins très fournie (très belle sélection entre autres de la vallée du Rhône Nord, Roussillon et Bourgogne).

Ce repaire gourmet est géré d'une main de maître par Stéphane Knecht, le jeune sommelier souriant propriétaire du local. D'une solide formation cuisine, il a complété son cursus au CEFPPA d'Illkirch par une mention complémentaire sommelerie et a entre fait ses armes au Crocodile à Strasbourg.

Outre la possibilité de déguster au verre un bon nombre de flacons à la carte, Stéphane est à ses heures caviste et ouvrira d'ici peu son site de vente de vins en ligne (récupérer ses achats au restaurant). On attend avec impatience Sotanum et ses petits frères!

La soirée étant trop fraîche, nous n'avons pas pu profiter de la très belle terrasse et nous nous sommes rabattus à l'intérieur dans une ambiance cosy où les tables sont entourés des nombreux flacons mythiques dégustés sur place. C'est un vrai plaisir de se balader dans le restau à contempler les étiquettes tel un gamin devant les vitrines d'un grand magasin à noël!

Joyeusement bercé par la valse des saveurs du menu Epicure (amuse-bouche, gambas à la plancha, fricassé grenouille escargot sur risotto, oie en croûte céleri et purée maison, duo crème brûlée vanille et glace pistache maison à se rouler par terre pour seulement 35€), notre coeur a penché pour le Saint-Joseph blanc Mairlant 2005 du domaine François Villard. Un vin aux aromes complexes et envoûtants (un nez à tirroirs!), où l'élevage en fût est parfaitement maîtrisé, offrant une bouche longue et fraîche (citronnée - on ne dirait pas que ce vin a fait sa malo) avec une pointe de fumée et de minéralité en finale. Quelle harmonie!

Bon à savoir: Stéphane organise des soirées à thème avec des vignerons (Gangloff, Marc Parcé..). Viivement que son site soit en ligne que l'on puisse consulter le programme des prochaines paulées! Vous l'aurez compris, il y a bien mieux à faire à Niederbronn qu'aller à son casino!

L'Atelier du Sommelier
Stéphane Knecht
35 Les Acacias
67110 Niederbronn-les-Bains
Tel 03 88 09 06 25

Le vignoble de Durbach

2008-08-02T11:04:00.001+02:00

Petit détour par la Forêt Noire (Allemagne) dans le vignoble entourant le charmant village de Durbach.

A à peine 40 minutes de Strasbourg, immersion dans un petit coin de paradis aux collines arrondies, douces et vertigineuses. Quand on parle de verticalité, le vignoble alsacien n'a qu'à bien se tenir !

Les vignes sont magistralement bien entretenues; la précision des alignements digne des pyramides en Égypte ! C'est l'emprise de l'homme sur la nature dans sa plus haute expression.

Par contre, les rendements ont l'air plutôt élevés: estimation rapide in situ autour de 90 hl/ha avec une densité à l'hectare autour de 5000-6000 pieds. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de déguster les nectars de ce paradis topographique, mais ce n'est que partie remise.

trace d'un chenillard sur une pente abrupte

feu d'artifice de courbes

Strasbourg... la ville rose !

2008-06-05T22:45:00.011+02:00

Grande dégustation de rosés à la cave des Domaines à Strasbourg en compagnie du maître des lieux, Johan Valleton. Au programme une quinzaine de rosés à déguster, le tout accompagné par un buffer campagnard très sympathique.

Tour d'horizon dans le monde sauvage des rosés frenchie ! L'ordre de dégustation a été pour ma part aléatoire. Je me suis laissé porter par le flot festif...

Domaine Uby - VDP des Côtes Catalanes Cabernet Sauvignon et Franc 2007 - 5.40€
Mon rosé préféré de la soirée ! Un fruit rouge explosif (fraises) du début à la fin. Tout en fraîcheur. A consommer (presque) sans modération. Très Bien
Domaine du Grand Cros (Provence) - Jules 2007 - 6.40€
Passe plus difficilement après la rondeur du précédent. Vin sec et dont l'amertume me gêne un peu. Moyen
Château Cailleteau Bergeron (Bordeaux) 2007 - 6.60€
Voilà qui ne va pas me réconcilié avec les Bordeaux. Manque de matière et alcool trop présent. Moyen-
Château de Vaux (Moselle) - Les Bosères 2007 - 6.20€
Un château habitué de la cave. Ce rosé de pinot noir nous offre un vin frais acidulé qui se boira bien sous la tonnelle cet été. Bien
Domaine Serge Laloue Sancerre rosé 2007 - 12.60€
Je crois que j'aime décidemment plus les rosés septentrionaux. Ici point de surplus d'alcool mais au contraire un vin tonique, vif, qui n'a pas oublié son fruit au passage. Seul bémol: un peu cher. Très Bien
Château Villerambert Julien - Minervois rosé 2007 - 5.80€
Beau fruit mais un cachou trop d'alcool pour se laisser entraîner. Moyen+
Domaine de l'Hortus - rosé de saignée 2007 - 7.95€
Même constat que dans le vin précédent: l'alcool en guise de clinquant et de fraîcheur. Moyen+
Domaine de La Préceptorie - Coume Marie Côtes du Roussillon 2007 - 12.30€
J'ai envie de dire qu'avec ce vin, on quitte les rosés. Nous sommes face à un vin à part entière. Quelle matière, quel gras et surtout quelle salinité. L'élevage bois est à ce stade encore trop marqué. A garder (?). Bien
Domaine de La Rectorie- Côté Mer rosé 2007 - 14.90€
Dans l'esprit du précedent mais en mieux. Ici le bois est parfaitement intégré et ne laisse place qu'à une superbe salinité et sapidité en finale. Un vin de gastronomie là aussi. Très Bien
Domaine de La Préceptorie- Côtes Catalanes rosé Zoé & co 2007 - 6.90€
Un vin très floral au nez qui cache une bouche un peu austère et construite sur l'amertume. De jolis accords en perspective. Bien

Faites donc le plein de rosés car il parait que l'été va être chaud ! :-)

Marie-Thérèse Chappaz

2008-06-01T22:04:00.037+02:00

Je m'étais juré de revenir déguster au domaine lors d'un passage express devant une cave vidée en juillet dernier.

En effet, le domaine de Marie-Thérèse Chappaz (cave de la Liaudisaz) à Fully dans le Valais suisse a la particularité de vendre l'intégralité de sa production de 8ha (40 000 bouteilles environ) en 2 mois et demi (de mai à mi-juillet). Autant dire qu'il faut se précipiter pour pouvoir dénicher les précieux flacons.

C'est à une dégustation originale que nous sommes conviés. Bien que le domaine soit officiellement fermé le samedi après-midi, le parking était plein à craquer. Ambiance auberge espagnole / terrasse de café de village avec moult tables et bancs répartis sous la tonnelle et dans la cave. Marie-Thérèse nous installe au frais dans la cave avec d'autres passionnés (helvético-brésilien). Visiblement très à l'aise dans cette atmosphère "heure de pointe", Marie-Thérèse toute souriante va nous servir pas moins de 16 vins de sa production biodynamique du millésime 2007.

Quel marathon de plaisir ! Petit compte-rendu d'un voyage au coeur de ce qui se fait de mieux dans le Valais...

Fendant "Mon Puiné" 2007 - 8 CHF (50cl)
Un vin qui a fait sa malo. Beau gras mais amertume finale qui me gène un peu. Moyen
Fendant de Martigny "Les Bans" 2007 - 16.30 CHF
un vin de calcaire encore fermé à ce stade mais qui dévoile progressivement de belles notes citronnées et une bouche fraîche et élancée. Bien
Fendant de Fully "Coteaux de Plamont" 2007 - 16.30 CHF
Une belle synthèse des deux Fendants précédents: beaux fruits à chair blanche (poire) et finale assez longue sur le gras. Bien+
Fendant "Président Troillet" 2007 - 17.30 CHF
Le Fendant phare du domaine qui se situe 100m plus bas que le Plamont. Du coup, il mûrit plus vite et a été vendangé une semaine plus tôt. Nez intense et bouche un peu chaude, mais finale minérale et longue sur des notes originales réglissées. Bien
"Grain Cinq" 2007 - 33 CHF
Une nouveauté cette année. vin d'assemblage de 5 cépages (Pinot Blanc, Païen (Savagnin), Sylvaner, Petite Arvine, Ermitage) cultivés sur des terroirs identiques. Un vin tout en contraste entre un nez frais et une bouche sur l'opulence, voire tannique. Moyen+
Petite Arvine "Grain Blanc" 2007 - 33 CHF (50cl)
Le cépage roi du Valais connu pour la minéralité saline. Elevage court (6 mois) en barriques bourguignonnes (2/3 de neuves). A ce stade le boisé domine encore trop et la salinité de la Petite Arvine pointe timidement en fin de bouche. A garder et à regoûter dans quelques années
Ermitage "Grain d'Or" 2006 - 33 CHF (50cl)
Marsanne blanche importée du Nord de la Vallée du Rhône.
Pointe d'alcool au nez. Bouche en retrait. On réveille un vin dans son sommeil. Là aussi, A garder et à regoûter dans quelques années
Dôle "Ma Puinée" 2007 - 8.50 CHF (50cl)
Assemblage gamay (majorité) et pinot noir. Superbe entrée en matière pour aborder la gamme des rouges. Le vin par excellence de copains pour le pique-nique. Très beau fruit croquant du nez à la bouche. Un vin frais et digeste qui désaltère de plaisir. Très Bien
Dôle de la Liaudisaz 2007 - 18.90 CHF
Assemblage de pinot noir (48%), gamay (45%) complété par de la syrah et un peu de merlot élevé en barrique donnant un vin plus costaud que le précédent, construit d'une trame tannique et une finale sur les épices douces et le caramel. Moyen+
"Grain Pinot" 2007 - 33 CHF
Marie-Thérèse a décidé cette année de laisser 100% des rafles du pinot noir. Elle a voulu apporter un surplus de fraîcheur face à un cépage qui se trouve à sa limite sud de culture. Joli nez qui "pinote" à souhait mais j'aurais aimé un surplus d'acidité en bouche. Moyen+
"Grain Mariage" 2007 - 32 CHF
Encore une nouveauté cette année. Marie-Thérèse n'a pas vinifié seul le Cornalin mais l'a assemblé avec l'Humagne rouge. Cet ensemble de jeunes vignes offrent un tout assez harmonieux autour de notes animales et d'épices. Bien
"Grain Syrah" 2007 - 32 CHF
Le coup de coeur absolu ce la dégustation ce qui confirme bien que la Syrah occupe une place de tout premier ordre en Valais. Bien que les vignes soient encore jeunes (17 ans), ce vin de granit épate par sa classe, sa race et sa fraîcheur. une touche de poivre vient agrémenter ce "gentleman" ! Dommage que ce vin ne soit disponible qu'en micro quantités (1000 bouteilles seulement !) Excellent
"Grain Noir" 2006 - 35 CHF
Pas évident de passer avec les émotions de la Syrah. Cet assemblage de cépages bordelais offre des notes de poivrons verts et une bouche encore asséchante. Moyen
"Grain Doux" 2007 - 35 CHF (50cl)
Assemblage de sylvaner, chardonnay et petite arvine donnant un moelleux (50 g/l de sucres résiduels) tout en tonus. Vin frais sur l'acidulé. Un plaisir immédiat qui ne se partage pas :-) Très Bien
Malvoisie 2006 - 35 CHF (37.5cl)
Très typé vendanges tardives de pinot gris avec un bel équilibre entre onctuosité, gras et minéralité. Un vin de gastronomie. Bien
"Grain Noble" ConfidenCiel 2005 - 49 CHF (50cl)
Assemblage de petite arvine et marsanne blanche à 70% botrytisé, élevé 24 mois en barrique. Quelle richesse ! A ce stade les sucres dominent encore trop la fin de bouche. A garder et à regoûter dans quelques années (au coin du feu !!)

Vigneronne instinctive qui ose expérimenter et faire des vins différents en fonction de l'actualité du millésime (assemblages novateurs, blocage de malo, vinification en raisins entiers...), Marie-Thérèse, qui par l'intermédiaire de sols pleins de vie, cherche sans relâche à nous révéler la variété et la complexité des terroirs valaisans (calcaire, granit, loess...). Il suffit de jeter un coup d'oeil aux alentours de la cave pour se rendre compte de la difficulté du travail de la viticulture en terrasses.

Un grand merci encore pour votre accueil si chaleureux et à l'année prochaine pour la découverte de nouveaux vins !

Domaine de la Liaudisaz
CH-1926 Fully – Suisse
Tél : +41 27 746 35 37
http://www.chappaz.ch

Domaine Lucien Boillot à Gevrey-Chambertin

2008-05-12T17:30:00.020+02:00

Visite au domaine Lucien Boillot à Gevrey-Chambertin. Rendez-vous avec Pierre Boillot. Ici pas de grands panneaux "vigneron récoltant- cave ouverte". Juste une sonnette sur une porte anonyme. On ne rentre pas ici par hasard et on vérifie à deux fois l'adresse et à 16h30 on sonne.

Pierre, sourire aux lèvres et yeux pétillants, nous ouvre sa cave. Pas de chichi. On parle debout entre palettes et cuverie. On s'imprègne de son rythme, de la douce fraîcheur des lieux. On comprend très vite que l'on est sur la même longueur d'ondes, à l'antipode des vins modernes body-buildés qui doivent bluffer vite. Ici les vins se dégustent pour découvrir des mystères, faire parler de leur origine.

Pierre allie avec magie force et élégance avec une trame tannique fine tout en fraîcheur. Le silence absolu de la cave en pierre nous pénètre. Les pièces bourguignonnes mènent leur existence sereine à l'abris des regards. Pierre les élève sur lies fines en les soutirant qu'une seule fois au cours de 18 mois d'élevage. Peu de futs neufs bien sûr (ma 30%). Des vinifications classiques au sens noble du terme, sulfitées sagement restant sourd aux liturgies des œnologues. Ses Gevrey, Volnay ou Pommard sont à apprécier après 10 ans de garde. Pierre se lance aussi dans le monde magique des grands blancs avec son deuxième millésime en Puligny-Montrachet 1er Cru "Les Perrières".

Parcours initiatique avec dégustation sur fût de pas moins de 12 cuvées 2007:

Les Volnay: village, 1er Cru Caillerets, 1er Cru Les Angles
Les Pommard: village, 1er Cru Les Fremiers, Les Croix Noires (sous les Rugiens)
Les Gevrey-Chambertin: village, Les Evocelles, 1er Cru La Perrière, 1er Cru Les Corbeaux, 1er Cru Les Cherbaudes
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Prûliers (des vignes de 95 ans)

Les 2007 sont en grande forme et confirment que les grands vignerons se reconnaissent dans les années difficiles. Ici point de trace de végétal ou de dilution. Les vins sont nets, élégants, les Gevrey subtilement réglissés, Le Nuits d'une longueur à couper le souffle.

Déguster sur fût c'est apprendre à rencontrer les vins dans les différents stades de sa vie (malo de 0 à 95% faite). C'est faire abstraction du CO2, plusp résent qu'en bouteilles dû aux fermentations.

Les vins du domaine Boillot sont des vins de terroir qui font la synthèse d'oppositions apparentes: puissance et finesse; concentration et fraîcheur; des vins qui se dégustent jeune et de grande garde. Tout comme Pierre: réservé et généreux; accueillant et mystérieux; déterminé et doux. Merci Pierre pour nous avoir consacré deux heures de votre temps. On ressort de chez vous pas tout à fait comme on y est rentrés et défenseur farouche du classicisme bourguignon, école des vins "cisterciens".

Photos: Abbaye de Fontenay